Regler og finesser justering af trægulvet

Trægulve kan se meget attraktive og smukke, de sparer varme godt. Imidlertid er en betydelig ulempe den hyppige og lette nedlukning, dannelsen af ​​revner på den. Kun særlige behandlingsmetoder hjælper med at håndtere disse problemer og forhindre deres forekomst i fremtiden.

Behovet for at tømme trægulvet skyldes ofte ikke blot ønsket om at gøre det mere æstetisk, men også for at forbedre livets komfort. Det er meget ubelejligt, og nogle gange er det ikke sikkert at gå rundt i lokalerne, hvor forskellige dele af gulvet har forskellige højder. Glem det heller ikke Forbedring af gulvets egenskaber forlænger levetiden og muliggør mindre hyppigt overhaling, mindre at bruge penge på at erstatte beskadigede brædder og lameller. Alle hårde gulve har et klart designskema, og hvis det er ødelagt, vil det ikke udføre sine funktioner. Slid reduceres dramatisk, og i den nærmeste fremtid skal du løse problemet med at arrangere et nyt gulv.

Det er muligt at niveauere gulvet på forskellige måder, men de bør ikke vælges for enkelhed eller bekvemmelighed, men for praktiske forhold under særlige omstændigheder. Krydsfiner praktiseres ofte, men lignende resultater kan opnås ved hjælp af kitt baseret på PVA lim, selvnivellerende forbindelser. Meget stærke forvrængninger i gulvets geometri i et hus eller lejlighed skal elimineres, hvilket skaber lags.

Det sker så, at fjernelsen af ​​den foregående belægning er meget vanskelig eller endog umulig uden fuldstændig ødelæggelse af strukturen. Så skal du lade dem være på plads og niveauere gulvet med et fly eller slibemaskiner. En sådan situation opstår oftest i en privat bolig, fordi hvis de laver trægulve i lejligheder, er de meget mere perfekte.

Det buede gulv kan justeres ved hjælp af krydsfinerplader, og med den enkleste metode er det slet ikke nødvendigt at lave laker. Væggets omkreds er indrammet af chefer (de vil tillade at holde et hul på 20 mm uden at målebåndet hele tiden). Mellem plader af krydsfiner bør efterlades med intervaller på 0,3-0,8 cm, således at udkastet ikke bliver deformeret ved den første lille bevægelse eller temperaturstigning. At lægge lagnerne skal være med en run-up, alle de følgende er halvskiftet i forhold til deres forgængere.

Sørg for at fastgøre arkene med skruer, og det er bedst at straks lave huller på de rigtige steder. På en anden måde er rummets omkreds fyldt med lags, hvilket resulterer i, at der vises en båndbase. Spredning og mellemrum gør de samme principper, men sørg for først at lægge arkene ud, ikke vedhæfte dem, og bare se resultatet. Så det bliver klart, om der er nok materiale og om dets dimensioner er korrekte. Alle de blokke, der skal anvendes i næste trin, er nummereret.

Korsstængerne skal fastgøres med selvdrejende skruer, hvorefter nivelleringen af ​​lag og støtter skal kontrolleres, hvorefter rammen er fastgjort til bunden. Nu kan du lægge og fastsætte krydsfiner, og oven på det - laminat eller linoleum. Krydsfiner kan også lægges oven på "shabashka" punktstøtter.

Størrelsen af ​​hver shabashki bestemmes af hvor ujævn gulvet i dette rum. Lægning kræver ofte, da deres pålidelighed er mindre end lags. Den grundlæggende handlingsplan er den samme, forskellen er kun udtryk for geometri. Når en equalizer (slibemaskine) bruges til at korrigere individuelle defekter Brug altid handsker og åndedrætsværn for maksimal beskyttelse.

Hvis parketten lægges på toppen, og tømmerene knuser, anbefaler fagfolk ofte at hælde dem med ekspanderet ler. Denne løsning er velegnet, uanset hvor varmt dit hjem er. Alternativt kan du lave en plade til pladematerialer oven på isolerings- eller støjisoleringslaget. Som foring under gulvets hovedlag er der ikke noget bedre end krydsfiner og spånplader, og selv OSB taber uundgåeligt det. Ved at bruge en plade er det umuligt at bruge det som krydsfiner som en overfladebelægning i en kniv.

Spånplader har en meget vigtig fordel - de er mærkbart billigere og gør det muligt med hele konstruktionens effektivitet at gøre det så behageligt og komfortabelt som muligt. Arbejdet begynder med fastgørelsesprodukter til bjælker, hvis tværsnit er muligvis ikke signifikant, kun 30 mm. Hver stråle er nivelleret vandret og fastgjort på gamle baser. Efter 800 mm er de fastgjort til pladerne med skruer. Hvis du laver intervallet længere, kan belægningen bøje.

For spånplader er den obligatoriske kompensationsafstand fra væggene 20 - 30 mm. Læg panelerne med en startkørsel, skift dem med 0,4 m (ikke strengt), og tilstødende ark kan kun flyttes midt i bjælken, ellers vil der forekomme sagning.

Tilpasning ved brug af plade er en meget gammel teknik, men stadig ret effektiv. Professionelle mener, at udvidet ler er egnet til dette ikke mindre end en cement-sand mørtel. Desuden er denne løsning nemmere og reducerer enhedens belastning på gulvet. Selv i private huse er det meget vigtigt, men der er ingen tvivl om lejligheder. For at forberede opløsningen deltage i Portland cement kategori M400 i tre dele sand og otte dele ekspanderet ler. Fyrene er placeret 0,5-0,6 m fra hinanden, og opløsningen hældes så meget over, at der opnås en kobler på 80-100 mm.

For at lave en jævn base, skal du skære den for at starte med polyethylen, indpakning af enderne af filmen på væggen lige over den påtænkte lagtykkelse. Materialet er lagt med overlapning, og alle dets grænser er dækket af konstruktionstape for højeste styrke. Sørg for at bruge forstærkende murværk (hævet til 30 - 40 mm over bunden). Der skal være to lag, opløsningen skal komprimeres og dens ydre overflade er nivelleret. Hvis du ikke ønsker at lave madlavningen selv, skal du bruge en af standard claydite blandinger, der er til salg er ikke for svært.

Stansning og kitt er bedre end hælde, de vil hjælpe med at klare mindre deformationer, men hvis du vil fjerne faste defekter, skal du bruge arkmaterialer.

Selvnivellerende blandinger er bedre end almindelige strøer, idet de spredes ud af sig selv og danner et lag af ensartet tykkelse. Der er ingen grund til at gøre noget, du behøver kun at overholde teknologien. De mindste uregelmæssigheder og depressioner vil blive blokeret. Men et meget ujævnt gulv kan ikke korrigeres på denne måde, fordi Den største højde af fyldning af blanding - 20 mm. Hvis fejlene er større, skal du bruge lags.

Nivelleringen af ​​gulvet er opdelt i to nøglegrupper: Den første er designet til ru efterbehandling, og den anden - til efterbehandling, der giver mulighed for at lægge enhver form for belægning. De grundlæggende egenskaber er givet af gips eller cement, hvortil mineral- og polymerkomponenter tilsættes for at sikre en øget mekanisk modstand. Det er ikke svært at genkende et groft udjævningsmiddel, det er altid en blanding med et stort korn, og brøken bestemmer, hvor tyk et lag af blandingen kan påføres på et saggulv uden frygt for revner.

Den endelige blanding i kontakt med vand bliver mere plastisk, de er let at skelne ved accelereret spredning. For det første bliver overfladen rengjort og poleret, så påføres en primer på undergulvet (fortrinsvis ikke-fugtgivende forbindelser, der kan trænge dybt ind). Sæt derefter vandtætning (polyethylen), overlappende hærdningsmaske (fastgjort så omhyggeligt som muligt), og hæld derefter kun den endelige blanding. For at udjævne dråberne skal du fjerne luft fra laget, bruge besatte ruller. Hvor lang tid at vente på resultatet afhænger af den specifikke sammensætning, der anvendes.

Justering ved hjælp af selvnivellerende blandinger giver dig mulighed for at opgive brugen af ​​beacons og spare tid nok.

Mastik (gummi, bitumen eller polymer) bruges oftest, hvis der ikke er behov for overfladebehandling. Udover at udjævne træet, giver det dig mulighed for at fokusere på farve og relief, glans. Beskyttelse mod indtrængning af fugt og sollys, fra mekaniske fejl er forbedret. Et alternativ er ofte brugen af ​​kittet, som er lavet på den håndværksmæssige måde af PVA og savsmuld. Den resulterende sammensætning er meget billig og samtidig meget holdbar, i stand til at fylde absolut alle revner og unødvendige huller i gamle gulve.

Overvej at lægge laminat en lignende løsning garanterer ikke den nødvendige styrke, derfor er det nødvendigt at lægge arkmateriale over det. Ofte udfyldes fyldningen flere gange, men de venter til det forrige lag tørrer.

Klargør værktøjet, før du starter en blanding. Sørg for at have brug for en beholder til forberedelse af den krævede sammensætning, samt en stans eller bor med blandedyser. En hakket trowel med en længde på op til 100 mm ruller laget til en jævnt tynd tilstand. Spatelens tænder skal svare til størrelsen af ​​det behandlede lag. Enkle store huller fylder skummet korrekt, og ikke at ty til andre metoder til justering, nægter ikke at fylde.

Putty hjælper med at håndtere mindre uregelmæssigheder, sammensætningen af ​​blandingen - kun savsmuld og polyvinylacetatlim. Omkostningerne ved arbejdet vil være relativt små, og grundlaget er helt muligt at lægge på øverste laminat, linoleum og endda de bedste sorter af parket. Der er ikke behov for logfiler og andre hjælpekonstruktioner, derfor er arbejdet i arbejdet væsentligt forenklet.

Begynd med at fjerne den eksisterende belægning og grundigt rengøre alle urenheder. Næste skal overfladen oshkurit, og alle de brædder, der bøjes under belastningen eller knæk, vil du styrke skruerne. Det samme gøres med lags; så stifter de lamellerne, som vil fungere som fyrtårne. Først efter alle disse handlinger kan man sætte kitt og justere det med reglen.

Ved hjælp af flyet er det let at fjerne croakeren, hulrummet der opstod et sted lokalt. Hvis brættet er konkavt, skal du i stedet for værktøj anvende elastiske putties, fugemasse eller pasta baseret på en kombination af PVA med træmel. Bemærk venligst bearbejdede baser skal beskyttes med lakker eller emaljer fra yderligere ødelæggelse.

Skrabningen virker kun godt, hvis gulvet ikke har revnet, ikke er udvidet, ikke har været underkastet invasionen af ​​gnavebagler.Hvis der er mindst et af disse problemer, skal du enten udskifte eller reparere de beskadigede områder. Ikke kun overflade slibemaskiner, men også tromle parketslibemaskiner hjælper med at udføre behandlingen hurtigt. Men på vanskelige steder er det mere korrekt at bruge manuelle cykler eller vinkelslibere, deres egenskaber er i sådanne tilfælde uvurderlige.

Væskeseparator, der nogle gange anvendes i stedet for film, bør ikke danne en olieholdig skræl. Derfor vælger du det, når du forbereder dig til en skrabning eller anden metode til udjævning af gulvet, skal du sørge for, at stoffet absorberes godt.

Forberedelse til udjævning af gulvet begynder, undersøger lags; de ser efter spor af insekter, vurderer hårdheden og tørheden. Hvis alt er i orden med disse øjeblikke, kan du straks gå videre til hovedarbejdet.

Du kan vælge at arbejde med enhver form for krydsfiner, men forudsat at dens fugtighed falder sammen med fugtigheden i rummet. Oftest sprøjtes indkøbte plader med en sprøjteflaske og holdes i mindst 40 timer i det rigtige rum. Inden genopbygningen af ​​gulve anbefales også kontroller tilstanden af ​​rørene nedenfor, ellers kan de efter behandling kun undersøges med store vanskeligheder.

Lægning af krydsfinerstrimler (opdaterede logs), de fastgøres med samme skruer eller lim; de anbefales også at belægge små krydsfiner fragmenter indlejret i de nye slots. Den optimale størrelse af blokkene anses for at være en firkant på 0,6 x 0,6 m. De skal sættes strengt efter den endelige tørring af klæbemiddelpræparater påført lagene. Det er bedre at bruge hardware, der er udstyret med skjulte hoveder. Når man arbejder med egne hænder, anbefaler eksperter også boring og nedsænkning af hullerne. Så fikseren bliver usynlig.

Fjernelse af det gamle lag af træ under skrabning, gør det omhyggeligt og flytte "slange". Før arbejdet påbegyndes, skal alle ting og møbler fjernes, og hvad der skal efterlades, er dækket af plastfolie. Fjern eventuelle negle og andre fastgørelsesanordninger, fordi i kontakt med dem, selv de mest pålidelige maskiner til skrabning mislykkes. Når du har fjernet defekterne, skal du håndtere det støv, der er opstået (brug først en kraftfuld støvsuger og tør derefter gulvet af med en fnugfri klud). Først da kan lak anvendes på træsubstrater.

Hvordan man kan tømme et trægulv i det gamle hus, se nærmere.