Har lydisoleringsgulv i lejligheden

Højtalende naboer nedenunder, deres nye tv, der arbejder på et helt eller deres moderne lydsystem, som ikke tillader husstanden at hvile, er kendt for enhver byboer. Ikke kun dokumenterede byggematerialer, men også nyheder i dette segment gør det muligt at reducere støj. Hvilke af dem anbefales til køb og betragtes som de bedste vil blive diskuteret nedenfor.

Støjisolering af gulvet i lejligheden kan ikke kun beskytte hjemmet mod unødige lyde fra naboer, som f.eks. Småbørns skrig eller den uendelige afspilning af musikinstrumenter, men også reducere støjen fra brugen af ​​gulve. På grund af lydisoleringen vil laminatgulve eller parketgulve ikke knække.

Lydisoleringsmaterialer har ofte isolerende egenskaberder har en gunstig indvirkning på stuetemperaturen. De bruges sædvanligvis i huset med overlappings henholdsvis en massiv bord i en kort periode af drift vil ikke knække, og gulvet "vil ikke flyde."

Et stille rum er ikke den ultimative drøm, men en fuldstændig realistisk realitet. Da lydisoleringslaget kan lægges på tre måder - på bjælkerne (eller langs bjælkerne i en træhytte), skal du hælde betonbeklædningen eller endda uden en plade.

I træhuse, for at eliminere den negative indvirkning på overlapningen, anbefales det ikke at betonbehandle. Ellers vil skaderne på loftet og væggene i naboerne resultere i en stor mængde, og i det mest forfærdelige scenario kan overlapningen ikke modstå og falde sammen under vægten af ​​skræftet.

Moderne lydisolerende byggematerialer bruges selv ved opstilling af et optagestudie. Da selv de bedste forstærkere er magtesløse foran dem, vil de være i stand til at klare enhver støj i deres hverdag.

Gulvbelægninger har også lydisoleringsegenskaber - linoleum, tæppe og det sædvanlige tæppe med en tykk bunke, men det er desværre ikke nok til et moderne lydsystem.

Oftest er mineraluld købt til disse formål - det er let at lægge, det vejer lidt, har en relativt lav pris. Da der er hulrum mellem de syntetiske fibre, er støjen "forsinket" i dem, husholdningen husker næsten ikke det.

På grund af den lette vægt af trykket på loftet er ikke henholdsvis grundlaget for huset, vil dets vægge ikke være noget. Så, mineralulden kan sikkert anbringes i træhuse og "Khrusjtjov". Mineraluld er ikke brændbar, takket være den anbefales til brug selv i børneinstitutioner, men desværre vil det ikke være muligt at bruge nogle af dets sorter i værelser med høj luftfugtighed. I tilfælde af fugt bliver materialet ubrugeligt.

Mineraluld er tilgængelig i tre sorter. - Det er sten, slagge og glasuld. Kun producenten har ret til at bestemme, hvilken tykkelse hans byggemateriale vil være, hvilken varmebestandighedskoefficient der skal findes, der er ingen klare standarder for dette. Ved salg af mineraluld findes enten i ruller eller i plader.

Basalt stenuld har den bedste lydisoleringsevne. Derudover er den også lavet af et miljøvenligt produkt. Der er ingen formaldehyder, der er skadelige for menneskers sundhed. Eksperter anbefaler det til boligområder, det har gode indikatorer for hydrofobicitet, dampgennemtrængelighed, brandmodstand.

Derudover er den også meget holdbar, kan modstå store belastninger - massive møbler, store husholdningsapparater. Forresten mus og rotter ikke gnave basalt bomuldsuld; denne lydisolator er ikke befolket af skadelige mikroorganismer. Af minerne er den ikke-demokratiske pris noteret, da produktionen er arbejdskrævende samt forekomsten af ​​støv, som ikke anbefales at trække vejret, derfor er det bedre at bære åndedrætsværn eller gasbind i ansigtet.

Slaget er fremstillet af fibrene i højovensslagg, så der er stor sandsynlighed for resterende surhedsgrad. Desuden er denne bomuldsuld selv kaustisk. Det absorberer let fugt, så det er ikke egnet til badeværelser, køkkener og badeværelser.

Indeholder kausticitet og glasuld. Mange sovjetiske folk husker, at rørene i gårdene blev lagt over hende. Hvis du kommer i kontakt med det uden selvforsvar betyder først og fremmest uden handsker, så garanteres en allergisk reaktion og nedskæringer. I kritiske tilfælde kan hårde fibre beskadige åndedrætssystemet og sygeorganerne. I modsætning til stenuld skal den monteres i batten.

Ofte anvendes dette byggemateriale som et substrat til gulvbelægningen. I byggevirksomheder sælges den til en lav pris, den har en lav vægt, det er let at passe. Det bruges ikke til våde rum, fordi der er stor risiko for befolkningen af ​​mugne svampe, hvilket kan påvirke sundheden for ikke kun små børn, men også voksne. Fastgørelsesprocessen udføres ved hjælp af en speciel lim.

Nogle producenter, der plejer deres kunder, udstyre skumgummi med selvklæbende overflade. Ulemperne omfatter brændbarheden af ​​materialet efterfulgt af frigivelse af skadelige stoffer samt destruktion fra høje temperaturer, herunder sollys.

Kork og gummibelagt substrat leveres i rulle- og arkform. Det vil vare adskillige årtier i kombination med et vandtætningslag, ellers vil samspillet med fugt hurtigt blive ubrugeligt. I sin sammensætning er der et naturmateriale - korkcrumb, som har dekorative egenskaber, det er et miljøvenligt holdbart materiale. Husk at lægge bør gøres med omhu, da der er stor sandsynlighed for, at internettet vil bryde.

Det anbefales kun at bruge polystyrenskum som lydisolator. På trods af fordelene beskytter mus og rotter det ikke, mikroorganismer og svampe beskadiges ikke, det har gode hydrofobe egenskaber, men med hensyn til niveauet af støjisolering er denne indikator ret lav.

I de seneste år er produktet under mærket "Teksaund". På trods af dens tykkelse (mindre end 4 mm) klare det med opgaven. Dens mineralske bund er kun egnet til betonfundamenter, da det kan påvirke trægulve negativt. På grund af den høje densitet og der er den bedste effekt af lydabsorption.

"Teksaund" har fremragende elasticitet, kan strække, enhver voksen vil klare installationen, der er perfekt egnet til uopvarmede rum, rotner ikke fra fugt og mugne svampe, brandhæmmende, har lang levetid. Men husk at installationen skal kombineres med en tynd isolering og uden substrat passer den ikke.

For asymmetriske rum og for "flydende gulve" er en ideel variant Shumoplast, en kombination af elastiske granulater med gummi og akryl. Det kræver ikke vandtætning, det har næsten ingen krympning, det er egnet til ujævne grunde. Nem at installere, garanterer producenten en lang levetid, miljøvenlig. Ulempen er tørretiden - det er 24 timer.

Akustiske paneler "Audek" På produktionsstadiet beklædt med naturligt træ, fås i flere farver. Takket være den nemme installation er installationen meget hurtig, materialet er miljøvenligt, men desværre sælges det til en høj pris.

Den lydisolerede membran er velegnet til rum, hvor temperaturen varierer fra et stabilt minus til et varmt plus på grund af dets elasticitet, selv med minus indikatorer, knækker materialet ikke. Besidder miljøvenlighed, lang levetid. Fastgøring sker med lim.

To-lags materiale "Shumoizol" produceret i rullform. I sin sammensætning - bitumen og non-woven base. De har fremragende vibrationsisolering. Støjisolering forringes ikke ved komprimering af "Shumoizol", og et tyndt lag reducerer næsten ikke højden i rummet. På grund af de høje hydrofobe egenskaber kræver dette lydisolerede byggemateriale ikke yderligere vandtætning, lang levetid, er miljømæssigt sikker.

"Lydisoleret" er en skummet polyethylen på bitumenbasis, fås i små ruller. På grund af bitumen kræves der ingen ekstra vandtætning for materialet, det vil vare lang tid, og på grund af dens demokratiske værdi har det praktisk talt ingen konkurrenter.

I tør form er claydite som lydisolering utilstrækkelig, men i kombination med cementcement kan resultatet være positivt. Sand anses for at være en god lydisolator, men i en bylejlighed vil den påvirke gulve og fundamentet for et præfabrikeret hus negativt.

For at lydisolere naboerne nedenunder er det nødvendigt at stabile de tidligere beskrevne byggematerialer korrekt. Selvfølgelig kan du ringe til specialister, men det er bedre at gøre installationen selv for at spare.

Som nævnt tidligere, Der er tre måder at lægge det lydisolerede lag på. - på lags, uden plade og under en betonplade. Hvilken en at vælge er op til ejeren af ​​lejligheden alene. I dette afsnit vil alle tre muligheder blive overvejet.

Først og fremmest er det nødvendigt at forberede fundamentet. For at gøre dette, demonter gulvbelægningen - linoleum, parket, laminat. Den nemmeste måde at rense et moderne laminat på takket være låsekoblingen, demontering kan ske op til 5 gange. Desværre kan linoleum eller parket i de fleste tilfælde efter demontering ikke genoplægges. Hvis topcoat er et massivt bord, skal dets demontering udføres med fuldt ansvar for ikke at ødelægge det dyre byggemateriale.

Byggearbejde udføres i særligt tøj, der beskytter øjnene med briller, åndedrætsorganer - med åndedrætsværn eller gasbind.Glem ikke handsker, takket være dem kan du forhindre udseendet af korn og snit. Ved at komme tæt på betonbunden er det nødvendigt at rette fejlene - for at fjerne fremspringene, forsegle hullerne og revnerne. Små revner kan udvides med en perforator og derefter forsegles med tætningsmiddel eller andet elastisk efterbehandling.

Normalt beregnes den nødvendige mængde lydisolator efter forberedelsen af ​​fundamentet. Men hvis mineraluld er valgt som dette, er det mere hensigtsmæssigt først at rette bjælkerne, og kun derefter udføre matematiske operationer.

Husk at du skal vente, indtil betonbasen er helt tør. For eksempel, hvis revnerne blev forseglet med en elastisk sammensætning, kan det kun efter den indstillede tid udføres den næste fase af arbejdet.

Ingen støv eller snavs længere. Professionelle bruger normalt en støvsuger til denne procedure, men til husholdningsbrug er en regelmæssig støvsuger og vådrensning tilstrækkelig. Der lægges særlig vægt på hjørnerne. Som regel akkumuleres snavs der, som i fremtiden kan mærke sig ved en ubehagelig lugt eller skade på lydisolatoren.

Nåletræ er perfekt som en log.mens fugtindholdet ikke må overstige 19 procent. Byggematerialet skal vænne sig til fugtigheden og temperaturen i rummet, for det er det tilbage i flere dage i værelset, hvor reparationen er planlagt. Hvis brædderne begynder at bøje, skal de returneres tilbage til butikken.

Mens gulvet tørrer efter generel rengøring, behandles bjælker. Dette er et meget vigtigt stadium, da det ikke er nogen hemmelighed for alle, at beton kan frigøre damp, dannes der kondens, hvilket vil føre til rotting af træet, der fylder mugne svampe på overfladen. Skadedyr kan også ødelægge produktet - insekter og mikroorganismer. Det er også vigtige brandbehandlingsprodukter.

Betonbasen er primet. Akryl primer er universel, økonomisk og sælges til overkommelige priser. Som regel bruges den til indvendigt arbejde, når man lægger lydisoleringslaget.

Derefter påføres et vandtætlag på bunden. Disse kan være specielle mastik, rullede underlag, forbindelser, der trænger ind i betonbasen og almindelig polyethylen. Det er ikke forbudt at anvende tagmateriale eller gammelt linoleum. På toppen af ​​vandtætningslaget er lagt substrat eller lameller til fiksering af loggen.

Hydrofobe materialer tjener også som støddæmper. For eksempel linoleum ikke sag, hvilket betyder, at under gulvbelægningens drift vil der ikke være nogen tilbageslag og knirkende. Direkte fastgørelse log udføres på to måder. Den første metode er fastsættelse ved hjælp af hardware - dowels, ankre. Den anden metode bruger vibro-bøjler. Og hvis den første metode kræver kræfter, og basen ideelt set skal være glat, så er den anden metode mindre krævende.

Gulvniveauet indstilles ved hjælp af niveauet. I hjemmet kan evenness kontrolleres på bygningsniveau. Efter mærkning lægges de første bjælker langs rummets vægge, fastgørelsen sker ved hjælp af dykker, skruer, ankerfastgørelser. Yderligere montage udføres med brug af hjørner eller byggeskum.

De mest anvendte fastgørelsesknopper, til dette formål bores et gennemgående hul i brættet med indfangning af betonbasen. En plastkork indsættes i betonen. Det skruer kun skruen. Det næste hul er lavet mindst efter 40 cm. Eksperter anbefaler ikke at tage et større trin, så fastsættelsen bliver skrøbelig, samtidig med at de ikke rådes til at "dele" - det kan ødelægge træet.

Hardwareets længde skal svare til hullet. Hvis du køber fastgørelsesdele med tråd ikke hele skruens længde, så bliver bunden fast med bunden stærkere. Holdbar og sikker montering og ankre. De ligner selvstikkende skruer med en hals og trækker bjælken til betonbunden, hvorigennem bjælken forbliver ubevægelig i lang tid, og strukturens ekstra stivhed fører ikke til spil.

Ankre bruges ofte til at fastgøre tunge strukturer på væggen, men de nægter dem heller ikke, når de skaber gulvlydisolering. Processen er ikke meget forskellig fra det, der er beskrevet tidligere, kun i brættet er det ønskeligt at lave forsænkning for at skjule ankerhætten. For et standardrum er fire ankerbolte til en stråle nok til at rette det. Ankerets diameter skal svare til 10 mm og længden - 45-200 mm afhængigt af tykkelsen af ​​lagret, mens forankringsbolten helt fører ind i betonen.

Montering af træbjælker til betonbase ved hjælp af galvaniserede metalhjørner i de senere år anvendes hyppigere, det skyldes fastgørelsens stivhed og med en betydelig tidsbesparelse. Da fastgørelsen udføres uden at flytte lagret, er det nok at fastgøre en del af hjørnet med skruer eller ankerbolte til bjælken og den anden til gulvet.

Glem ikke at forlade et mellemrum mellem væggen og brættet - den skal være 1,5 cm. Parallelt med den første række passer den anden og efterfølgende række. Gitterets vinduer skal dimensioneres i overensstemmelse med lydisolatorens dimensioner - mineraluld. Byggematerialet skal ligge tæt ind, som om der er huller, så kommer det udvendige støj ind i lejligheden.

Hvis bjælkerne er godt tørrede, er det tilladt at oprette et såkaldt "flydende" gulv, hvor gulvbelægning med understøttende konstruktioner ikke udføres. Ellers kan tavlerne "svulme" og gulvet vil "gå", og gulvet bliver ubrugeligt.

Udskiftning af ankerboltene står plastikstativDet er skruet til bunden med dowels, og en skrue sættes direkte ind i træet. Bjælkens højde kan justeres. Efter indstilling af den ønskede størrelse skæres udragende dele af.

Efter at lydisolatoren er stramt i batten, er det nødvendigt at lægge et krydsfinerlag oven på det. Men før det skal du lægge et dampspærrelag. Nogle bruger fugttætte gipsvæg eller gipsfiberplader som gulve. Forresten er disse byggematerialer selv ikke i stand til at lade andre lyde komme ind i lokalet.

Tykkelsen af ​​krydsfiner bør ikke være mindre end 16 mm. Efter at det første lag er lagt, er alle sømme og samlinger forseglet med tætningsmiddel. Silikone passer perfekt til dette. Så er det andet krydsfinerlag 18 mm tykt, leddene bør ikke falde sammen med leddene i det første lag. Dette vil gøre gulvet stærkt og beskyttet mod uønsket støj.

Husk, at hvis du skal lægge ledningerne i kassen, skal de først isoleres. Stiften er monteret enten på gulvet eller til væggen. Hvis du løser det til bjælken, bliver det en kilde til støjgenerering.

Som i tilfældet med at lægge det støjisolerende lag på lagene i denne udførelsesform kræves oprindelsen af ​​basen oprindeligt. Til dette formål er ikke kun søm og led forseglet, men også specielt opmærksom på gasrør og afløbssystem.

Nogle gange, for at reducere vægten af ​​betonbasen og slippe af med store dråber, bliver det gamle slips demonteret til gulvet. For at gøre dette skal du bruge en hammerboremaskine, kuglestang og en sømdrager. Det bør brydes i små stykker for at gøre det lettere at transportere byggaffald til containere.

Beton støder sig ikke kun i værelset, hvor reparationer er lavet, men også spredt gennem lejligheden, så inden du begynder arbejde skal du dække gulvet i de næste værelser, gardinapparater og møbler med cellofan, lukke afstanden mellem gulv og indvendige døre med et vådt håndklæde.

Efter at bunden er demonteret, skal den rengøres af snavs. Ingen støvpartikler eller mote bør ikke forblive. For at gøre dette, anbefaler eksperter at støvsuge basen flere gange, så gå langs overfladen med en våd klud og vent til den tørrer.

På omkredsen af ​​rummet er limet dumping, herunder gennem rørene. For god fixering skal du have tape. Hvad angår dæmperens højde, skal den være større end den fremtidige cementskreds højde. For at udføre arbejdet skal du have en betonblander, men du skal tage det i forvejen.

Et vigtigt skridt i den "våde" screed er installationen af ​​et vandtætningslag. Hvis dette ikke er gjort, vil væskeløsningen "gå" til naboerne gennem hullerne, hvilket vil medføre skade på deres ejendom og efterfølgende skadekompensation.

Vandtætningen er nødvendigvis fastgjort over dumperne. Stramt greb er forsynet med tape. Husk at nogle vandtætningsmateriale producenter anbefaler at overlappe (op til 20 cm).

Den næste fase - liggende støjisolering. Til dette formål er shumoplast, basaltfiber egnet. Det er vigtigt, at materialet ikke ændrer dets egenskaber og kvaliteter, når det interagerer med fugt. Husk på, at byggematerialer, lagt uden ledd, bedre klare opgaven.

Et forstærkningsmaske lægges på toppen, men glem ikke om dens fiksering. Udstillede fyrtårne. I deres kvalitet kan handle metal, fastgjort til bunden med en plade. Deres højde er ca. 40-45 mm, afhængigt af tykkelsen af ​​skræftet. Pladsen mellem beacons bestemmes af længden af ​​bygningens niveau eller regel.

Fyldning af cementbeklædning fremstilles først efter tørrepræparatet og holder beacons. Cement, der er egnet til dette værk, er mærket M-300. Justering udføres ved hjælp af specialværktøjer.

De fremspringende ender af spjældstrimlen skæres af med en kontor eller kniv. Derefter forbliver det at fylde overfladen med et specielt fugemasse, som kan forsinke vibrationerne, der overføres fra gulvet til væggen.

Lydisolering anvendes også i en "semi-dry" slips. Det tørrer hurtigere, men samtidig er risikoen for revner på overfladen af ​​betonbasen større end i "våd". Proceduren er ikke meget forskellig fra den ovenfor beskrevne, så det er ikke hensigtsmæssigt at gentage det samme.Jeg ville bare bemærke det faktum, at fastgørelsen af ​​fyrtårne ​​med hardware er fyldt med udseendet af vibrationsbroer. Dette vil påvirke lydisoleringen negativt.

I modsætning til den første metode i det andet lag er det første lag af skræftet lagt og først efter det forstærkende meshsom efter udfylde det andet lag. Af den måde, som lydisolering, kan du bruge udvidet ler.

Den resterende "tørre" plade har en stor fordel i sammenligning med sine forgængere, det er en let vægt, der ikke har negativ indflydelse på gulvene og fundamentet af panelhuset. Ja, og en stor mængde snavs med denne metode er ikke dannet. Men denne metode kræver på grundigheden af ​​basen.

En dampbarriere anbringes oven på basisfladen. Layering udføres overlappende, leddene limes sammen med bygningsbånd. Dampspærren skal fastgøres til væggen over den planlagte tykkelse af påfyldningen.

Langs omkredsen af ​​lokalerne tilladt dumpentu. Det er vigtigt, at niveauet falder sammen med niveauet for det fremtidige køn. Spjæld tape indpakket enderne af dræn og gasrør. Dette er gjort, så byggematerialet ikke kunne skade gulve og kommunikationssystem.

Næste punkt er installationen af ​​lydisoleringslaget. Sådanne produkter som "Zvukoizol" og "Shumoizol" har vist sig godt. Layering udføres med en overlapning, for yderligere fastgørelse af samlingerne langs hele længden limes med et bygningsbånd.

Derefter skal du fylde basen med udvidet ler i kombination med sandblandingen. De sælges i hardware butikker mærket "til tørre gulve." Tilpasningen udføres og verificeres af bygningens niveau. Til korrekt genopfyldning sættes beacons, som gradvist omlejres.

I stedet for et krydsfinerlag fastgøres gipsfiberark. De er lagt, begyndende fra indvendige døren, gradvist bevæger sig mod vinduet. Mastik påføres på byggematerialets kanter, hvilket sikrer god fiksering. GVL er desuden skruet med skruetrækker og selvskærende skruer. Afstanden mellem selvskærende skruer må ikke overstige 30-35 cm. For at gulvet skal være lige, er maskinens hoveder indlejret i gipsfiberark.

Desværre reducerer de ovenfor beskrevne metoder betydeligt lofternes højde i rummet, og hvis du også installerer suspenderede eller nedhængte lofter, vil der ikke være ledigt plads i rummet. Med et sådant problem er boligejere i Khrushchev-huse oftest stødt på. Højden af ​​loftet i "Khrusjtjov" er normalt lig med 2,5 m.

Vejen ud er selvfølgelig - at lægge en ny efterbehandling belægning. For at gøre dette, demonterer de gamle gulve - linoleum eller krakket parket. Basen rengøres og forarbejdes som tidligere beskrevet.

Som underlag kan du bruge byggemateriale, som har lydisolerede egenskaberog god termisk ledningsevne. Et sådant universelt substrat "stjæler ikke" yderligere centimeter. Kork, bitumenkork lydisolator, såvel som skummet polyethylen, polystyrenskum og polyurethan på folien kan henvises til sådant byggemateriale.

Lydisoleringslaget ligger langs væggen, hvorfra gulvbelægningens installation begynder. Underlaget skal lægges fra kanten af ​​en væg til kanten af ​​en anden, der bør ikke være huller.

Sømene er nødvendigvis limet sammen med et bygningsbånd. Som et alternativ kan du bruge almindeligt tape eller hæfteklammer fra en møbler hæftemaskine.Af den måde, takket være hæftemaskinen, kan dette trin afsluttes på kort tid. Men husk at metalfremspring kan røre laminatet. På grund af dette er sandsynligheden for unødvendig torsk stor. Med andre ord, kæmper med et problem, kan du oprette din egen anden.

På grund af det faktum, at fagfolk ikke råder over at gå på underlaget, er næste række dækket med lidt tidskift, indtil der er lagt et laminat eller gulvbræt.

Afslutningsvis vil jeg gerne bemærke, at moderne byggematerialer ikke kun kan beskytte rummet mod fremmed støj - et højt tv, støjende naboer under, deres musikalske systemer og instrumenter, men også spare plads i rummet. Med det rigtige valg af lydisolator kan skader på gulve eller fundament undgås.

For at lære at lave lydisolering af gulvet i lejligheden, se denne video.