Egenskaber af gulvisolering i et træhus

På nuværende tidspunkt bliver den miljøvenlige lavkonstruktion af huse lavet af træmaterialer stadig mere populær. Traditionelle bjælkehytter fra afrundede bjælker, hytter fra en bar og lige huse bygget af lette materialer, prøver deres ejere at skære med bord eller klapbræt. De samme overvejelser for at skabe et mikroklima tættere på naturen i hjemmet styres også af valget af materiale til gulve, hvilket giver træ som et lettere, men lidt slidstærkt materiale.

På grund af sin naturlige oprindelse har træet en temmelig lav varmeledningsevne, men i det russiske klima er det stadig nødvendigt med yderligere varmeisolering.

optioner

Der er et ret stort udvalg af fyldstoffer til isolering af gulve, gulve og lofter. En uerfarne bygherre finder det svært at forstå en varmers egenskaber, objektivt vurdere deres fordele og ulemper, og gør det rigtige valg.

Sagen er, at forskellige isoleringsmaterialer er mere anvendelige til nogle driftsbetingelser og mindre egnet til andre. Opvarmning af sådanne specifikke værelser som loftet, undergrunden, verandaen kræver en særlig tilgang, så du bør studere alle egenskaber af materialer for at kunne producere en isoleringsenhed så effektivt som muligt.

Følgende faktorer påvirker valget af termisk isoleringsmateriale:

Fugtighed. Konstant fugt i rummet (kældre med åben grund eller utilstrækkelig vandtætning af fundamentet, badeværelser, vinterhave eller hushuse) eller sandsynligheden for øget fugtighed i det (balkoner, tørretumbler, badeværelser eller dampbad);
Formål med rummet. Nogle typer af materialer i deres sammensætning indeholder visse harpikser eller lim, af sikkerhedsmæssige grunde ikke egnet til soveværelser eller børneværelser.
Sandsynligheden for beskadigelse af gnavere eller insekter, modstandsdygtighed mod svampeskader. Nogle af materialerne var til smag af gnavere, mens andre virker på dem skræmmende.
Nedre og øvre temperaturgrænser. Nogle varmeisolatorer er ustabile til alvorlige frost, mens andre mister deres egenskaber eller bliver fuldstændigt deformerede og bliver ubrugelige med betydelig opvarmning.

Man bør huske på, at det varmeisolerende materiale skal "arbejde i begge retninger" - ikke kun beskytte hjemmet mod lave temperaturer om vinteren, men også opretholde et behageligt miljø for mennesker og kæledyr i sommervarmen.

Ikke mindst påvirker valget af isolering og metoden til isolering også husets generelle tilstand:

Bygningens alder - i det gamle hus kræver en metode, i den nybyggede - en anden;
fundament konstruktion metode - på kede eller skrue bunker på armeret beton blokke eller på lette fundamenter af lille dybde;
bygningens højde og arbejdsområdet - om gulvet er isoleret til 1. eller 2. sal.

nedefra

I de fleste tilfælde er træhuse bygget med en høj base, det vil sige højden på undergulvet giver dig mulighed for at udføre bundisolering. Den eneste undtagelse er de sydlige regioner, hvor der opbygges private huse på stabile jordarter ved hjælp af den lave bygningsteknologi på bunker med lille dybde. Men selv i de fleste tilfælde forsøger de at observere den traditionelle opførelse af huse med en høj base.

Ellers, hvis undergulvet ikke er højt nok til at isolere gulvet i første sal, skal du fjerne gulvbrættet til lag eller anden understøttende struktur.

Det er således muligt at isolere bunden med et tilstrækkeligt højt underfelt til første sal eller gulvisolering til anden sal, som henholdsvis er loftet til første sal.

Implementeringen af varmeisoleringsarbejder i underfeltet er ikke meget vanskeligere end det samme arbejde, når vi opvarmer gulvet i anden sal, men det har en række funktioner. Før du begynder at arbejde, skal du forberede et sted og sikre dig selv både minimal komfort og det nødvendige sikkerhedsniveau.

Mest sandsynligt er der ingen vinduer i kælderen, så det første er at sørge for tilstrækkelig belysning. Hvis der ikke er faste lys, Vandtætte, bærbare lyskilder skal anvendes på en fleksibel ledning af tilstrækkelig længde.

Af samme grund er der ekstremt dårlig naturlig ventilation i det underjordiske rum, og nogle gange er det helt fraværende. Desværre tager mange bygherrer ikke højde for denne faktor, hvilket har en meget negativ effekt på arbejdsproduktiviteten. Udåndet kuldioxid er tungere end andre gasser, der udgør atmosfærisk luft, og har derfor tendens til bunden.

Og da undergrunden er det laveste punkt, akkumuleres carbondioxid her, forstyrrer arbejdstagerens fulde vejrtrækning, forårsager overdreven udmattelse, døsighed og i særlig alvorlige tilfælde besvimelse. derfor Det er meget vigtigt at sikre tilstrækkelig ventilation fra indersiden af huset eller fra gaden.

Selvfølgelig er det i arbejdet i kælderen nødvendigt at fjerne alle ting, produkter og andre genstande der er opbevaret der, der forhindrer reparationens uhindrede bevægelse.

Hvis det er muligt i et underfelt, skal det være nivelleret og komprimeret. I det bedste tilfælde, hvis budgettet tillader det - at fylde beton med mindst 10 cm højde med forstærkning og derved reducere fugtigheden i det underjordiske rum betydeligt. Dette vil betydeligt forlænge levetiden for både lejematerialerne i kælderen og træets træstrukturer.

I mangel af naturlig passiv ventilation vil undergulvet ikke være overflødigt for at lave små (ca. 10 * 10 cm) ventilationsspalter i ydervæggene. Dette vil forbedre mikroklimaet i kælderen, forhindrer desuden en forøgelse af fugtigheden og som følge heraf tillader formkonstruktionen at undgå skader på trækonstruktioner.

Efter at have gennemført det forberedende arbejde, skal du først kontrollere tilstanden af de understøttende elementer - bjælker, log, support kolonner.

Efter at have identificeret områderne for beskadigelse med en form, skal du forsigtigt rengøre overfladen med en spatel, sandpapir (almindeligvis kaldet "sandpapir") og derefter to gange bløde det med antiseptiske opløsninger. Så skal alle tilgængelige træelementer være mættet med ild og bioprotektive forbindelser og tørres grundigt.

Hvis fundamentet og kælderen blev opført ved hjælp af beton eller en mursten (blok), skal disse områder behandles med bitumenmastik for at beskytte den mod fugt. Hvis arbejdet udføres på dage med høj luftfugtighed, kan det være nødvendigt at tørre dem yderligere ved hjælp af varmeudstyr.

I nogle tilfælde er en konventionel hjemmevandvarmer tilstrækkelig, men for store underfelter kan der kræves en bygningsvarmerpistol. Ingen måde Brug ikke en gas- eller benzin / dieselvarmerpistol, det er tilladt at bruge kun elektrisk, og det bør ikke overlades uden opsyn af sikkerhedsmæssige årsager.

For isolering nedenunder er det ret ubelejligt at udføre arbejde med termisk isolerende materialer som mineraluld eller izolon. Og jo mere er massematerialer som savsmuld, ekspanderet ler og lignende ikke egnede til dette formål. Derfor foretrækkes isolering i ark - skum, skum og så videre.

Først og fremmest er det nødvendigt at fixe det dampisolerende materiale, i de fleste tilfælde er det en plastfilm.For underbundsforhold er det bedst at vælge en film med en tykkelse på 350 mikron, om muligt, endnu mere tæt.

Det skal løses, idet man overholder hele hæftet af byggestiften på bjælker (bjælker) under hensyntagen til alle uregelmæssigheder, bøjninger og højdeforskelle på steder, hvor der også sættes fast på gulvbrædderne. Fragmenter af filmen skal lægges med en overlapning af hinanden på mindst 10 cm, fastgør kanterne med et bredt tape. Fyldning på vægge og lodrette strukturer - ikke mindre end 25 cm.

Derefter skal du begynde at installere isoleringsmaterialet i intervallerne mellem lags. Hvis det er muligt, skal varmeisolatorfragmenterne skæres, så der ikke er unødige huller mellem dem og lags, og isoleringen selv falder ikke ud. Om nødvendigt, hvis fragmentet ikke holder på kanterne med lags, kan det midlertidigt fastgøres med skruer, og afstanden mellem kanterne og lags kan fyldes med monteringsskum.

Det skal huskes, at metalskruen har en meget høj termisk ledningsevne, derfor skal byggematerialet hårde, og alle skal fjernes.

Efter at have lagt isoleringsmaterialet over hele overlapningsfladen, skal alle huller, der er opstået, også fyldes med monteringsskum, og efter det hårdgøres, skæres eventuelle overskydende overskud.

For at sikre en mere pålidelig opbevaring af det varmeisolerende materiale er det nødvendigt at fixere det fra bunden med et let hæm. Den mest økonomiske mulighed er fiberplader, men lavkvalitativ krydsfiner, kantplade og en række andre materialer er også velegnede. Du bør ikke bruge gipsplader (gipsplader) på grund af dens høje hygroskopicitet og skrøbelighed.

Når du har færdiggjort bindemidlet, skal du reparere et andet lag damp og vandtætning. Du kan anvende og plastikfilm. I dette tilfælde er det tilladt at anvende izolon, folgoizol og andre kompositmaterialer.

ovenfra

I dette tilfælde er der to muligheder for isolering, der er radikalt forskellige fra hinanden:

Uden demontering af gulvet. Lags er lagt på den gamle gulv, mellem dem - isolering og en ny gulvbelægning er sat på toppen.
Med demontering. I dette tilfælde er pladerne markeret, demonteret og fjernet fra værelset, hvor de repareres. Isolering er monteret mellem de eksisterende lag, så gulvbrædderne er installeret tilbage.

I det første tilfælde stiger gulvniveauet - afhængigt af den anvendte teknik, i en højde på 10 til 25 og i nogle tilfælde med 30 cm. Denne metode er mere omkostningseffektiv og reducerer rummets anvendelige rumfang. Men hvis budgettet tillader det, og lofterne er høje nok, kan denne mulighed betydeligt reducere tiden til at fuldføre arbejdet.

I andet tilfælde forbliver gulvhøjden på samme niveau, men bygherren vil have brug for mere arbejde og tid.

Uanset hvilken valg der vælges, skal alle møbler tages ud af rummet, før gulvet påbegyndes, gulvet bør være fri for tæppe eller anden belægning, og skørtet skal fjernes.

Først skal du kontrollere tilstanden af gulvbrædderne. Elementer, der er beskadiget af rotting eller påvirkning af skimmelsvamp, skal udskiftes, og ustabilt skal rettes. Gamle brædder skal påføres med jord, antiseptisk imprægnering og tørres, om nødvendigt, til brug for disse yderligere kilder til varme.

Som med inspektionen af det underjordiske rum skal de områder, der er ramt af svampen, men som har bevaret deres styrke, ryddes op til sundt træ og mættet med antiseptika.

Erfarne bygherrer anbefaler for disse formål at anvende en praktisk og helt sikker for mennesker og husdyr, men så upopulære med gnavere og træbårne insekter - en stejl løsning af almindeligt bordssalt. For at forberede det tilsættes salt til varmt vand, indtil det stopper omrøring.

De områder af brættet, der tidligere er renset for skimmelskader, tykes hældt med varmt saltvand udenfor.Fundet revner mellem pladerne eller revner i dem skal fyldes med byggeskum, fra øverste niveau med kitt på en olie- eller akrylbase. Efter tørring lægge vandtætningsmateriale - polyethylenfilm eller penofol, lim sammen leddene med et bredt tape.

Herefter lægges lag. Det er nødvendigt at vælge træ fra nåletræer, hvis minimale tværsnit er 50 * 50 mm. Men hvis gulvet på underetagen er isoleret og forstærket, kræves isolering, så er der derfor behov for en større sektionsstråle.

Det foretrukne tørrede tømmer uden synlige deformationer (uden bøjning langs nogen af akserne), chips og anden skade. Det er vigtigt at huske på det mellem isoleringen og toppladen skal være et mellemrum på 1 - 2 cm for naturlig mikrocirkulation og luftfugtighedskompensationDerfor skal højden af materialet til forsinkelsen beregnes med en margen.

Som en ramme udover strålen er det tilladt at anvende et skærebræt med en tykkelse på 50 mm passende bredde monteret på kanten (den bredere side vil være placeret lodret) - i dette tilfælde kræves en mere stiv montering af brædderne til gulvet. Det kan være nødvendigt med metalhjørner med en hyldelængde på mindst halvdelen af brættet. For eksempel, hvis et bord med en sektion på 50 * 120 mm er valgt til montering på en kant, skal hyllevængden af metalhjørnet være mindst 60 mm. Hjørnes monteringsvinkel er ikke mere end 1 meter.

Det anbefales på det kraftigste ikke at anvende ubearbejdet materiale, som i de resterende barkrester på træ, larver eller endda voksne træskærende insekter kan fortsætte, og det er desværre ikke altid muligt at fjerne dem ved hjælp af bioprotektive imprægneringer.

Det er nødvendigt at begynde at lægge sig fra den højeste sektion valgt af byggeniveau. Lagens mønster er ret simpelt. Trinet skal holdes konstant - fra 50 til 60 cm. Det er nødvendigt at observere vandret position, så vidt muligt, hvis det er nødvendigt ved at placere hårde indsatser, der er resistente over for fugt og svamp nedenunder. Lejerne er fastgjort til gulvet med skruer i trin på 100-120 cm.

I mellemrummet mellem lagene passer det isolerende materiale. Ved opvarmning ovenfra er valget ikke begrænset til arkvarmeren mere. I dette tilfælde er det muligt at placere ikke brædder på gulvet, men krydsfiner af tilstrækkelig tykkelse, så vil gulvet vare lidt længere.

Algoritmen arbejder med egne hænder

Opvarmning ovenfra med nedtagning af gulvbrædder indebærer at gulvbrædder kontrolleres, deres tilstand er tilfredsstillende, og de behøver ikke udskiftes.

Før afmontering af pladerne skal de mærkes med angivelse af deres rækkefølge og orientering, som i tilfælde af brug af tunge- og rillebrædder eller med en spidssporfeste, vil en orienteringsfejl forstyrre deres gensidige fastgørelse. Indikationen af den øverste side er den overflade, som mærket påføres.

Demontering skal produceres med yderste omhu, uden beskadigelse af materialet. Hvis pladerne skrues med skruer, skal alle skrues af og kun løftes en efter en, der starter fra kanten af rummet.

En gammel maling kan skabe vanskeligheder, når man søger efter fastgørelsespunkter med selvdrejende skruer, hvis gulvet er blevet malet. Dette vil hjælpe en enkel måde - brugen af en magnet, måske fra den gamle højttaler (kolonne). Selvom i dag er en mere kraftig neodymmagnet relativt billigt. Med sin hjælp er skruen på skruen placeret, maling er revet af med en spatel og skruen skrues af.

Afmontering er lidt anderledes, hvis brædderne er spikret. Under ingen omstændigheder bør du prøve at fjerne neglene med tang eller en sømdrager, hvilket kun beskadiger bordet. Neglehoved er også let placeret ved en magnet, disse steder er markeret med en markør.

Bygherrerne på "old school" til at afmontere brædderne bruger en økse: Kig det forsigtigt mellem lag og bræt, uden at beskadige den ene eller den anden og hæve kanten af brættet med en lille rystelse.

Du kan bruge en pry bar eller en negle tip med en flad spids. Der er ikke behov for at forsøge at løfte hele bordet på en gang, idet det har klemt det med en økse på kun ét sted, hvorfra skoven kan splitte.

Du skal hæve brættet på hvert fastgørelsespunkt til en lille højde, så gå langs bordet igen og gentage denne operation. Når kanten allerede er mærkbart hævet, skal du erstatte en ekstra støtte til værktøjet og hæve hele brættet. Med dette Det er vigtigt at sikre, at tunge eller spidsen af brættet ikke er beskadiget.

Gamle negle skal slås ud med en hammer fra punktet, og når neglens hoved stiger over brættet, skal det fjernes med tang eller tang. Efter at brædderne er fjernet, åbner bygmanden lagene, og hvis deres tilstand er tilfredsstillende, lægger plastfilmen en konstruktion hæftemaskine, fastgør leddene med tape og monterer isoleringsmaterialet.

I begge tilfælde, med åbne lag, skal de gennemblødes med ild og bioprotektive stoffer og tørres grundigt, inden isoleringen påføres.

Hvis der anvendes bulkmateriale - uanset om det er savsmuld, træbetongranulat, ekspanderet ler eller andet, skal du omhyggeligt planlægge laget af isolerende materiale, undgå at lægge for løs eller tværtimod overdreven komprimering, udfylde alle uregelmæssigheder og revner. I tilfælde af brugen af rullematerialer bør du prøve at skære i overensstemmelse med geometrien mellem rummet mellem lagene, undgå brud og knusning, ikke efterlade hulrum.

Det skal huskes, at mange rullede varmeisolerende materialer mister deres egenskaber når de er våde, og fra en varmeisolator bliver de til varmeledere. Når du arbejder med plademateriale, skal du prøve at klippe så præcist som muligt, undgå bøjning af plader, fyld huller og hulrum med monteringsskum.

Ved afslutningen af varmeisolatorens placering, uanset hvor hygroskopisk materialet er, skal du lægge polyethylen eller anden fugtisolerende film igen, og allerede efter det monteres brædderne.

Materialer til varmeisolering

Det moderne marked tilbyder et temmelig bredt udvalg af materialer til varmeisolering, og det er svært for en uerfaren hjemmeproducent at vælge den mest egnede isolering til trægulve.

Ud over prisen har hver type materiale sine fordele, og nogle - og indlysende ulemper:

Penoplex. Arkisolering, produceret i en temmelig bred vifte af tykkelse. Snarere stærk og samtidig let behandlet materiale med høje varmeisolerende egenskaber, modstandsdygtige mod fugt og mekanisk belastning. For nem montering tilgængelig i tunge og rille. Bange for høje temperaturer og organiske opløsningsmidler. Det er ikke attraktivt for gnavere og insekter.
Skum. I modsætning til ældre bror - penoplex er den blødere, mindre modstandsdygtig overfor fugt, den kan smuldre, når den skæres. I dette tilfælde har den en meget lavere densitet og som et resultat en noget større isoleringskapacitet. I modsætning til penoplex og EPPS indeholder den ikke styrener, det vil sige, det er noget sikrere, når det bruges i stuer.

Epps - ekstruderet polystyren skum Faktisk er det samme penoplex, men med nogle få forskelle i produktionsteknologien. Ifølge egenskaberne er det ikke underordnet og overstiger ikke.
Savsmuld. Dette massemateriale er meget billigt, i nogle tilfælde endda gratis, fordi det faktisk er spild af produktion. Et af de mest miljøvenlige og sikre materialer til mennesker og kæledyr. Det skal huskes, at savsmuld i sin rene form ikke kan lægges, ellers kan invasionen af gnavere og insekter ikke undgås. Savsmuld skal blandes med cement eller ler, mens der tilføjes brandhæmmende, antiseptiske og antifungale opløsninger. Savsmuld er intolerant over for fugt og uden korrekt forarbejdning og fugtisolering er let modtagelig for råtning og meldug.Over tid kolliderer de og taber isolerende egenskaber.
Udvidet ler. Letvægts porøst bulkmateriale af bagt ler, hvorfor det er helt uskadeligt. Modstandsdygtig overfor høje temperaturer. I udvidet ler ikke lukkede porer, hvorfor det er hygroskopisk og har brug for vanddæmpning af høj kvalitet.

Penofol. Det er en skummet polyethylen belagt med aluminiumsfolie på den ene side (mindre ofte på begge sider). Det har en høj fugtighedsbestandighed, ifølge de varmeisolerende egenskaber er det mærkbart ringere end skumplast. Meget følsom over for ens ubetydelig varme. Ikke beskadiget af svampe, ikke modtagelig for rådne. Ved brug skal der tages hensyn til en funktion - foliesiden skal vendes til et varmt rum.
Izospan. Kvalitetsmateriale til damp og vandtætning. Anvendes som beskyttelse mod fugt, det gør det muligt for træstrukturer at "trække vejret", det vil sige, at det ikke forstyrrer luftudveksling med miljøet. Brandfarlig. Modstandsdygtig over for svampeinfektion.
izolon. Skummet polyethylen uden folie. På grund af produktionens art fremstilles den ikke med en tykkelse på mere end 7 mm, og den har derfor ingen praktisk anvendelse som varmeisolator. Samtidig er det et kvalitet vandtætningsmateriale med nogle støjisolerende egenskaber. Følsom over for høje temperaturer, modstandsdygtige overfor svampe, ikke beskadiget af gnavere eller insekter.

Ecowool. Cellulose-baseret ekstruderingsmateriale. Sjældent anvendt i private boliger, som for ansøgningen kræver specialiseret udstyr og uddannet personale. Desværre er det ikke ualmindeligt, at en entreprenør reducerer produktionsomkostningerne, der krænker formuleringen af den oprindelige sammensætning, hvorfor dette materiale med høje varmeisoleringsegenskaber begynder at fordampe giftige stoffer i miljøet over tid.
Polyurethanskum, såvel som cellulose økologi, til anvendelse kræver specialiseret udstyr. Sammensætningen anvender ikke skadelige stoffer. Under hærdning danner det lukkede porer, hvilket udelukker enhver fordampning af stoffer i miljøet. På entreprenørens side er det ikke i strid med formuleringen. Frost- og varmebestandig, ikke underkastet råddrift, støbning, svampe. Det har høj støj og varmeisolering egenskaber.
Mineraluld. Et af de mest undemandende og brugervenlige isoleringsmaterialer. Den er bange for fugt, men efter tørring genopretter dens egenskaber. På grund af fyldning med mineralpulver udelukker det ikke skader fra gnavere eller insekter, og fraværet af organiske fyldstoffer forhindrer rotting eller skimmelskader. Let rynket materiale kræver derfor omhyggelig håndtering.

Hvis du vælger et isolerende materiale, er det nødvendigt at gøre dig bekendt med brugsanvisningen, der er vedhæftet den. Dette dokument beskriver detaljerne detaljeret: termisk ledningsevne, tilladt temperaturområde, fugtighed og så videre.

Typiske fejl

I nogle tilfælde forsømmer bygherrer, der er afhængige af fugtighedsbestandigheden af det materiale, som fabrikanten har angivet, at forsømme yderligere vandtætning. Ved hurtige temperaturændringer i omgivelser med høj luftfugtighed kan kondensat dannes som med den direkte vandstrøm fra et rum gennem et hul i gulvet. Når frysning af vand forårsager revner eller revner i porerne i materialet, hvilket dramatisk reducerer isoleringskvaliteten.

Ved isolering af stueetagen med skummateriale, er materialet undertiden åben. Faktum er, at mus ofte knækker op kun skumplast, tager sin krumme væk og "opvarmer" dens huller i den. Denne fremgangsmåde hjælper med at bevare dampbarrierelaget og om nødvendigt at opdatere pladerne af varmeisolator uden problemer.

Det sker, at en bygherre vil spare på scotch og efterlader overlapningen af plastfilmen løs. Fugt indeholdt i luften trænger gennem filmens kanter i mineraluld, og det bliver fugtigt. derfor Det er vigtigt at overvåge medarbejderens overholdelse af teknologi.