Puurakennuksen lattianeristyksen ominaisuudet

Tällä hetkellä puumateriaaleista valmistettujen talojen ympäristöystävällinen pienen rakennuksen suosio kasvaa. Perinteiset hirsimökit pyöristetyistä hirsistä, mökkejä baarista ja jopa kevyistä materiaaleista rakennetut talot, niiden omistajat yrittävät suojata laudalla tai laudalla. Samat näkökohdat luodessasi lähemmäs luontoa kodin ympäristössä ohjaavat myös materiaalien valintaa lattialle, mikä antaa puulle mieluummin kevyemmän, mutta kestävän materiaalin.

Lattian, lattian ja kattojen eristämiseen on melko suuri valikoima täyteaineita. Kokematon rakentaja on vaikea ymmärtää lämmittimen ominaisuuksia, arvioida objektiivisesti niiden etuja ja haittoja sekä tehdä oikean valinnan.

Asia on, että erilaiset eristemateriaalit soveltuvat paremmin joillekin käyttöolosuhteille ja vähemmän sopiviksi muille. Tällaisten huoneiden lämpeneminen ullakolla, maanalaisella, kuistilla vaatii erityistä lähestymistapaa, joten sinun tulisi tutkia kaikki materiaalien ominaisuudet, jotta eristyslaite voidaan tuottaa mahdollisimman tehokkaasti.

Lämmöneristysmateriaalin valintaan vaikuttavat seuraavat tekijät:

• Kosteus. Jatkuva kosteus huoneessa (kellarit, joissa on avoin maa tai riittämättömät vesisuojat, kylpyhuoneet, talvipuutarhat tai kotitalouksien kasvihuoneet) tai sen lisääntyneen kosteuden todennäköisyys (parvekkeet, huoneet vaatteiden, kylpyhuoneiden tai höyrysaunojen kuivaukseen);
• Huoneen tarkoitus. Jotkin niiden koostumuksessa olevat materiaalit sisältävät tiettyjä hartseja tai liimaa turvallisuussyistä, jotka eivät sovellu makuuhuoneisiin tai lasten huoneisiin.
• Jyrsijöiden tai hyönteisten vahingoittumisen todennäköisyys, sieni-vaurioiden kestävyys. Osa materiaaleista oli jyrsijöiden makua, kun taas toiset vaikuttivat niihin pelottaviksi.
• Alempi ja ylempi lämpötilan raja. Jotkut lämpöeristimet ovat epävakaita vakaviin pakkasiin, kun taas toiset menettävät ominaisuuksiaan tai ovat täysin epämuodostuneita ja muuttuvat käyttökelvottomiksi merkittävässä lämmityksessä.

Eristyksen valinta ja eristysmenetelmä vaikuttavat myös talon yleiseen kuntoon:

• Rakennuksen ikä - vanhassa talossa vaatii yhden menetelmän uudessa rakennuksessa - toisessa;
• perustusrakentamismenetelmä - kyllästetyillä tai ruuvipanteilla, betonilohkoilla tai kevyillä pienillä syvyydillä;
• rakennuksen korkeus ja työn alue - onko lattia eristetty ensimmäisen tai toisen kerroksen osalta.

Useimmissa tapauksissa puutalot on rakennettu korkealla alustalla, eli pohjapinnan korkeus mahdollistaa pohjaeristyksen suorittamisen. Ainoa poikkeus voi olla eteläiset alueet, joissa yksityisiä taloja rakennetaan vakaalle maaperälle käyttäen pienen rakennustekniikan pientä syvyyttä. Mutta sielläkin useimmissa tapauksissa he yrittävät tarkkailla perinteisen rakennuksen rakentamista korkealla pohjalla.

Muussa tapauksessa, jos lattia ei ole riittävän korkea, ensimmäisen kerroksen lattian eristäminen edellyttää lattialautan poistamista viiveestä tai muusta tukirakenteesta.

Lämmöneristystöiden toteuttaminen alikentässä ei ole paljon vaikeampaa kuin sama työ, kun lämmitämme toisen kerroksen lattiaa, mutta siinä on useita ominaisuuksia. Ennen kuin aloitat työn, sinun on valmisteltava paikka ja varmistettava itsellesi sekä vähimmäismukavuus että tarpeellinen turvallisuustaso.

Todennäköisesti kellarissa ei ole ikkunoita, joten ensimmäinen asia on huolehtia riittävästä valaistuksesta. Jos kiinteitä valoja ei ole, vedenpitävät, kannettavat valonlähteet on käytettävä riittävän pitkällä joustavalla johdolla.

Samasta syystä maanalaisessa tilassa on erittäin huono luonnollinen ilmanvaihto, ja joskus se on kokonaan poissa. Valitettavasti monet rakentajat eivät ota tätä tekijää huomioon, mikä vaikuttaa erittäin kielteisesti työn tuottavuuteen. Uloshengitetty hiilidioksidi on raskaampaa kuin muut kaasut, jotka muodostavat ilmakehän, ja siksi ne pyrkivät pohjaan.

Ja koska maanalainen piste on alin, hiilidioksidi kerääntyy täällä, häiritsee työntekijän täyttä hengitystä, aiheuttaa liiallista väsymystä, uneliaisuutta ja erityisen vaikeissa tapauksissa pyörtymistä. siksi On erittäin tärkeää varmistaa riittävä ilmanvaihto talon sisäpuolelta tai kadulta.

Jos alikentässä avoin maa on mahdollisuuksien mukaan tasoitettava ja tiivistettävä. Parhaassa tapauksessa, jos budjetti sallii, betonin täyttö vähintään 10 cm: n korkeudella vahvistuksella, mikä vähentää merkittävästi maanalaisen kosteuden kosteutta. Tämä pidentää merkittävästi sekä kellarin elementtien että lattian puurakenteiden käyttöikää.

Luonnollisen passiivisen ilmanvaihdon puuttuessa lattia ei ole tarpeeton, jotta ulkoseiniin tehdään pieniä (noin 10 x 10 cm) tuuletusaukkoja. Tämä parantaa kellarin mikroilmastoa, estää lisäksi kosteuden lisääntymisen ja mahdollistaa sen, että muottirakenne välttää puurakenteiden vaurioitumisen.

Kun valmistelutyö on saatu päätökseen, sinun on ensin tarkistettava tukielementtien kunto - palkit, lokit, tukipylväät.

Jos perusta ja kellari pystytettiin betonilla tai tiilillä (lohko), nämä alueet on käsiteltävä bitumimastilla suojaamaan sitä kosteudelta. Jos työ suoritetaan korkeiden ilmankosteuspäivien aikana, saattaa olla tarpeen kuivata ne lisäksi lämmityslaitteilla.

Joissakin tapauksissa riittää tavanomainen kotitalouksien lämmitin, mutta suurille alikenttätiloille voidaan tarvita rakennuslämpöpistooli. Ei mitään Älä käytä kaasu- tai bensiini- / diesel-lämpöpistoolia, on sallittua käyttää vain sähköä, eikä sitä pitäisi jättää valvomattomaksi turvallisuussyistä.

Alhaalta eristämiseksi on melko hankalaa tehdä työtä lämpöeristävillä materiaaleilla, kuten mineraalivillalla tai izolonilla. Ja vielä enemmän, irtomateriaalit, kuten sahanpuru, paisutettu savi ja vastaavat, eivät sovellu tähän tarkoitukseen. Siksi on suositeltavaa käyttää eristyslevyjä - vaahtoa, vaahtoa ja niin edelleen.

Ensinnäkin on välttämätöntä kiinnittää höyryeristysmateriaali, useimmissa tapauksissa se on muovikalvo.Alakerroksen olosuhteissa on suositeltavaa valita kalvo, jonka paksuus on 350 mikronia, mikäli mahdollista, vielä tiheämpi.

Se on kiinnitettävä, ja se seuraa, että rakennusleikkuri kiinnittyy täysipainoisesti tukkeihin (palkkeihin) ottaen huomioon kaikki epätasaisuudet, taivutukset ja korkeuserot. Kalvon fragmentit on asetettava toisistaan ​​vähintään 10 cm: n päällekkäin, kiinnitä reunat leveällä teipillä. Seinien ja pystysuorien rakenteiden täyttäminen - vähintään 25 cm.

Tämän jälkeen sinun on aloitettava eristemateriaalin asentaminen viiveiden välillä. Jos mahdollista, lämpöeristinfragmentit tulisi leikata siten, että niiden ja viiveiden välillä ei ole tarpeettomia aukkoja, eikä eristys itse putoa. Tarvittaessa, jos fragmentti ei pidä kiinni reunoilla viiveillä, se voidaan kiinnittää tilapäisesti ruuveilla, ja sen reunojen ja viiveiden välinen rako voidaan täyttää kiinnitysvaahdolla.

Lisäksi kun eristysmateriaali on asetettu koko päällekkäisen pinnan päälle, kaikki väistämättömät aukot täytyy välttämättä täyttää kokoonpanovaahdolla, ja sen jälkeen kun ne on kovettu, katkaise kaikki ulkonevat ylijäämät.

Sen jälkeen, jotta voidaan varmistaa lämpöeristysmateriaalin luotettavampi säilyttäminen, on välttämätöntä kiinnittää se pohjasta kevyellä helma. Taloudellisin vaihtoehto on kuitulevyjen levyt, mutta myös huonolaatuinen vaneri, teräslevy ja muut materiaalit ovat sopivia. Älä käytä kipsilevyä (kipsilevyä) sen suuren hygroskooppisuuden ja herkkyyden vuoksi.

Kun sideaine on saatu valmiiksi, sinun on kiinnitettävä toinen höyry- ja vedeneristyskerros. Voit hakea ja muovikalvoa. Tässä tapauksessa on sallittua käyttää eriston-, folgoizol- ja muita komposiittimateriaaleja.

Tässä tapauksessa eristysvaihtoehtoja on kaksi, jotka eroavat toisistaan ​​radikaalisti:

• Ilman lattian purkamista. Vanhalle lattialle on sijoitettu viiltoja, niiden välissä - eristys ja uusi lattiapäällyste.
• Purkaminen. Tällöin levyt on merkitty, purettu ja poistettu huoneesta, jossa niitä korjataan. Eristys on asennettu olemassa olevien viiveiden väliin, jolloin lattialaudat asennetaan takaisin.

Ensimmäisessä tapauksessa lattian taso nousee - käytetystä tekniikasta riippuen 10 - 25 korkeuteen ja joissakin tapauksissa 30 cm: iin. Tämä menetelmä on kustannustehokkaampi ja vähentää huoneen hyödyllistä tilavuutta. Jos talousarvio sallii ja enimmäismäärät ovat riittävän korkeat, tämä vaihtoehto voi vähentää huomattavasti aikaa työn suorittamiseen.

Toisessa tapauksessa lattian korkeus pysyy samalla tasolla, mutta rakentaja tarvitsee enemmän työtä ja aikaa.

Ensin täytyy tarkistaa lattialautojen kunto. Rotin vahingoittamat tai homeen vaurioituneet elementit on vaihdettava, ja epävakaa olisi kiinnitettävä. Vanhat levyt on levitettävä maaperään, antiseptinen kyllästys ja tarvittaessa kuivattava tätä lisälähdettä varten.

Kuten maanalaisen tilan tarkastuksessa, sienestä kärsivät alueet, jotka ovat säilyttäneet voimansa, on puhdistettava terveelliseen puuhun ja kyllästetty antiseptikoilla.

Kokeneet rakentajat suosittelevat näihin tarkoituksiin käytännöllistä ja täysin turvallista ihmisille ja kotieläimille, mutta niin epäsuosittuja jyrsijöiden ja puupohjaisten hyönteisten kanssa - jyrkkä tavallisen ruokasuolan liuos. Valmistele se lisäämällä suolaa kuumaan veteen, kunnes se lopettaa sekoittamisen.

Levyn alueet, jotka on aiemmin puhdistettu homeen vaurioista, kaadetaan paksusti kuumalla suolaliuoksella.Levyjen tai niiden halkeamien välillä on oltava halkeamia, jotka on täytettävä rakennusvaahdolla, ylimmältä tasolta öljyllä tai akryylialustalla. Kuivumisen jälkeen vedeneristysmateriaali - polyeteenikalvo tai penofoli, liimaa liitokset leveällä teipillä.

Tämän jälkeen viiveet asetetaan. Puu on valittava havupuusta, jonka vähimmäisleikkaus on 50 * 50 mm. Kuitenkin, jos alemman kerroksen lattia on eristetty ja tarvitaan vahvistettua eristystä, tarvitaan siis suuremman poikkipalkin.

Suositeltava kuivattu puu, jolla ei ole näkyviä muodonmuutoksia (taivuttamatta akseleita pitkin), sirut ja muut vauriot. On tärkeää muistaa se eristeen ja yläpaneelin välissä tulisi olla 1 - 2 cm: n rako luonnollista mikropiiristystä ja kosteuden kompensointia vartensen vuoksi viiveen materiaalin korkeus on laskettava marginaalilla.

Kehyksenä on palkin lisäksi sallittua käyttää leikattua levyä, jonka paksuus on 50 mm sopivaa leveyttä, asennettu reunaan (laajempi puoli sijaitsee pystysuunnassa) - tässä tapauksessa tarvitaan jäykempi levyjen kiinnitys lattiaan. Saatat tarvita metallisia kulmia, joiden hyllypituus on vähintään puolet levyn leveydestä: jos esimerkiksi reunaan on asennettu 50 * 120 mm: n osuudella varustettu levy, metallikulman hyllypituuden on oltava vähintään 60 mm. Kulmien asennuskulma on enintään 1 metri.

On välttämätöntä aloittaa laskeminen rakennustason valitsemasta korkeimmasta osasta. Viiveen asettelu on melko yksinkertainen. Vaihe on pidettävä vakiona - 50 - 60 cm. Vaakasuoraa asentoa on tarpeen seurata niin pitkälle kuin mahdollista, asettamalla kovalevyjä kosteutta ja sieniä vastaan ​​alhaalta. Lokit kiinnitetään lattiaan ruuveilla 100-120 cm: n välein.

Viiveiden välissä olevissa tiloissa on eristävä materiaali. Ylhäältä lämmitettäessä valinta ei rajoitu enää arkin lämmittimeen. Tässä tapauksessa lattialle ei voida sijoittaa lautoja, vaan riittävän paksua vaneria, sitten lattia kestää hieman pidempään.

Ylhäältä lämpeneminen lattialautojen purkamisella merkitsee sitä, että lattialaudat tarkistetaan, niiden kunto on tyydyttävä, eikä niitä tarvitse vaihtaa.

Ennen levyjen purkamista ne on merkittävä, mikä osoittaa niiden järjestyksen ja suunnan, kuten esimerkiksi kieli- ja ura-levyjen tai piikkireiän kiinnityksen tapauksessa, suuntautumisvirhe häiritsee niiden keskinäistä kiinnittymistä. Yläpuolen merkintä on pinta, johon merkintä kohdistetaan.

Purkamisen tarve tuottaa erittäin huolellisesti, vahingoittamatta materiaalia. Jos laudat ruuvataan ruuveilla, ne kaikki täytyy avata ja nostaa vain yksi kerrallaan huoneen reunasta alkaen.

Vanha maali voi aiheuttaa vaikeuksia etsimällä kiinnityspisteitä itsekierteittävillä ruuveilla, jos lattia on maalattu. Tämä auttaa yksinkertaista tapaa - magneetin käyttöä, ehkä vanhasta kaiuttimesta (sarake). Vaikka nykyään voimakkaampi neodyymimagneetti on suhteellisen edullinen. Sen avulla ruuvin korkki sijaitsee, maali repeytyy lastalla ja ruuvi avataan.

Purkaminen on hieman erilainen, jos levyt on naulattu. Älä missään tapauksessa yritä poistaa nauloja pihdeillä tai kynsien vetimellä, mikä vain vahingoittaa levyä. Kynsien pää on myös helposti sijoitettavissa magneetilla, nämä paikat on merkitty merkinnällä.

Vanhan koulun rakentajat lautojen purkamiseksi käyttävät kirveä: kiertävät sitä varovasti viiveen ja laudan väliin vahingoittamatta yhtä tai toista, ja nostamalla levyn reunaa hieman ravistamalla.

Sinun pitäisi nostaa kortti jokaisesta kiinnityskohdasta pienelle korkeudelle, sitten kävele levyä uudelleen ja toista tämä toimenpide. Kun reuna on jo huomattavasti koholla, korvaa työkalun lisätuen ja nosta koko levy. Tämän kanssa On tärkeää varmistaa, että levyn kieli tai piikki eivät ole vaurioituneet.

Vanhat kynnet on pudotettava vasaralla pisteen kohdalta, ja kun naulapää nousee levyn yläpuolelle, poista se pihdistä tai pihdistä. Levyjen poistamisen jälkeen rakennusmestari avaa viiveet ja, jos niiden tila on tyydyttävä, asettaa muovikalvon rakentamisen nitojalla, kiinnittää liitokset teipillä ja kiinnittää eristemateriaalin.

Mikäli käytetään irtotavaraa - olipa se sitten sahanpuru, puupohjaiset betonirakeet, paisutettu savi tai muu, sinun on tasattava tasaisesti eristysmateriaalin kerros, välttäen liian löysää tai päinvastoin liiallista tiivistymistä, täytä kaikki epätasaisuudet ja halkeamat. Jos käytetään rullamateriaaleja, sinun pitäisi yrittää leikata viiveiden välisen tilan geometrian mukaisesti, välttää murtumia ja murskausta, älä jätä tyhjiä.

On muistettava, että monet valssatut lämpöeristysmateriaalit menettävät ominaisuutensa märkänä ja lämpöeristimestä ne muuttuvat lämpöjohtimiksi. Kun työskentelet arkin materiaalin kanssa, yritä leikata mahdollisimman tarkasti, välttää taivutuslevyjä, täyttää aukkoja ja tyhjiä osia kiinnitysvaahdolla.

Lämmöneristimen asettamisen päätyttyä, riippumatta siitä, kuinka hygroskooppinen materiaali on, sinun pitäisi asettaa polyeteeni tai muu kosteutta eristävä kalvo uudelleen ja jo sen jälkeen asentaa levyt.

Nykyaikaiset markkinat tarjoavat melko laajan valikoiman lämpöeristysmateriaaleja, ja kokematon kodinmiehen on vaikea valita sopivinta eristettä puulattiapinnoille.

Hinnan lisäksi jokaisella materiaalityypillä on etuja ja joitakin - ja ilmeisiä haittoja:

• Penoplex. Arkin eristys, tuotettu melko laajalla paksuusalueella. Pikemminkin vahva ja helposti käsiteltävä materiaali, jolla on korkeat lämmöneristysominaisuudet, kestävä kosteudelle ja mekaaniselle rasitukselle. Helppo asentaa kielen ja uran avulla. Pelkää korkeita lämpötiloja ja orgaanisia liuottimia. Se ei ole houkutteleva jyrsijöille ja hyönteisille.
• Vaahto. Toisin kuin vanhempi veli - penoplex, se on pehmeämpi, vähemmän kosteutta kestävä, se voi murentua leikkauksen aikana. Tässä tapauksessa sen tiheys on paljon pienempi ja sen seurauksena eristyskapasiteetti on hieman suurempi. Toisin kuin penoplex ja EPPS, se ei sisällä styreenejä, eli se on jonkin verran turvallisempi, kun sitä käytetään olohuoneissa.

• Epps - puristettu polystyreenivaahto. Itse asiassa se on sama penoplex, mutta siinä on muutamia eroja tuotantoteknologiassa. Ominaisuuksien mukaan se ei ole huonompi eikä ylitä.
• Sahanpurua. Tämä massamateriaali on hyvin halpaa, joissakin tapauksissa jopa vapaa, koska se on itse asiassa tuotannon tuhlausta. Yksi ympäristöystävällisimmistä ja turvallisimmista materiaaleista ihmisille ja lemmikkieläimille. On syytä muistaa, että sahanpurua puhtaassa muodossaan ei voida asettaa, muuten jyrsijöiden ja hyönteisten hyökkäystä ei voida välttää. Sahanpuru on sekoitettava sementin tai saven kanssa lisäämällä palonkestäviä, antiseptisiä ja sienilääkkeitä. Sahanpuru on sietämätöntä kosteudelle ja ilman asianmukaista käsittelyä ja kosteuseristys on helposti herkkä mätälle ja homeelle.Ajan mittaan ne ovat tasaisia ​​ja menettävät eristysominaisuuksia.
• Laajennettu savi. Kevyt huokoinen irtomateriaali, joka on savea savea, minkä vuoksi se on täysin vaaraton. Kestää korkeita lämpötiloja. Paisutetussa savessa ei ole suljettuja huokosia, minkä vuoksi se on hygroskooppinen ja tarvitsee korkealaatuista vedeneristystä.

• Penofol. Se on vaahdotettu polyeteeni, joka on päällystetty alumiinifoliolla toisella puolella (harvemmin molemmin puolin). Se on erittäin kosteudenkestävä, lämmöneristysominaisuuksien mukaan, se on huomattavasti huonompi kuin vaahtomuovia. Erittäin herkkä jopa vähäiselle lämmölle. Ei ole vahingoittunut sieni, joka ei ole herkkä märehtymiselle. Käytettäessä on otettava huomioon yksi ominaisuus - kalvopuoli tulisi kääntää lämpimään huoneeseen.
• Izospan. Laadukas materiaali höyryä ja vedeneristystä varten. Käytetään suojana kosteudelta, ja se mahdollistaa puurakenteiden "hengittämisen" eli se ei häiritse ilmanvaihtoa ympäristön kanssa. Syttyvää. Kestää sieni-infektiota.
• izolon. Vaahdettu polyeteeni ilman foliointia. Tuotannon luonteen vuoksi sitä ei valmisteta paksuudeltaan yli 7 mm, joten sillä ei ole käytännöllistä käyttöä lämpöeristeenä. Samalla se on laadukas vedeneristysmateriaali, jossa on joitakin meluneristysominaisuuksia. Herkkä korkeille lämpötiloille, vastustuskykyinen sienille, jyrsijät tai hyönteiset eivät ole vahingoittuneet.

• Ecowool. Selluloosapohjainen ekstruusiomateriaali. Harvoin käytetään yksityisissä asunnoissa, kuten sovelluksessa tarvitaan erikoislaitteita ja koulutettua henkilökuntaa. Valitettavasti ei ole harvinaista, että urakoitsija alentaa tuotantokustannuksia, jotka rikkovat alkuperäisen koostumuksen muotoilua, minkä seurauksena tämä korkea lämpöeristysominaisuus alkaa haihduttaa myrkyllisiä aineita ympäristöön ajan myötä.
• Polyuretaanivaahtosekä selluloosa ecowool -tuotetta varten tarvitaan erikoislaitteita. Koostumus ei koske haitallisia aineita. Kovettumisen aikana se muodostaa suljetut huokoset, jotka estävät aineiden haihtumisen ympäristöön. Toimeksisaaja ei osallistu kokoonpanon rikkomiseen. Kylmä- ja kuumuutta kestävä, ei mätää, muovata, sieni. Siinä on korkea melu- ja lämpöeristysominaisuudet.
• Kivennäisvilla. Yksi vaatimattomista ja helppokäyttöisistä eristysmateriaaleista. Se pelkää kosteutta, mutta kuivauksen jälkeen palauttaa sen ominaisuudet. Mineraalijauheen täyttämisen vuoksi se ei sisällä jyrsijöiden tai hyönteisten aiheuttamia vahinkoja, ja orgaanisten täyteaineiden puuttuminen estää mädäntymistä tai homeen vaurioitumista. Helposti rypistynyt materiaali vaatii siksi huolellista käsittelyä.

Joissakin tapauksissa rakentajat, valmistajan ilmoittaman materiaalin kosteudenkestävyyden perusteella, laiminlyövät ylimääräistä vedeneristystä. Nopean lämpötilan muutoksen myötä ympäristössä, jossa on suuri kosteus, voi muodostua lauhdetta, kuten myös suoraa veden virtausta huoneesta lattian aukon kautta. Kun jäätymisvesi aiheuttaa materiaalin huokosten repeytymistä tai rikkoutumista, mikä vähentää merkittävästi eristyslaatua.

Kun eristät pohjakerroksen vaahtomateriaalilla, joskus materiaali jää auki. Tosiasia on, että hiiret haalistavat usein vain vaahtomuovia, kun ne murenevat ja "lämmittävät" sen reikiä. Tämä lähestymistapa auttaa säilyttämään höyrysulku- kerroksen ja tarvittaessa päivittämään lämpöeristeen levyt ilman ongelmia.

Tällöin rakentaja säästää skotchille ja jättää muovikalvon päällekkäisyyden irti. Ilmassa oleva kosteus tunkeutuu kalvon reunojen läpi mineraalivillaan ja muuttuu kosteaksi. siksi On tärkeää seurata työntekijöiden noudattamaa teknologiaa.

Harkitse seuraavia asioita:

• Klassinen "kakku", joka lämpenee ylhäältä käyttäen solmio viimeistelylattian alla.

• Kokoonpano viive "ajon aikana", täyttö savi yli kalvon, päällystetty vanerilla.

• Korkealaatuinen täyttö, jossa on rakojen vaahtoa viiveiden ja arkkien välillä.
• Levyjen sijoittaminen palkkien väliseen tilaan, joka on isospanin kerroksen päällä.

• Leveiden levyjen käyttö, asennettu reunaan.
• Kaksipuolinen mineraalivillan vedeneristys.

Seuraavassa videossa on video-opetusohjelma, jossa kerrotaan, miten lattiat lämmitetään puutalossa.