Značajke podne izolacije u drvenoj kući

Trenutno je ekološki prihvatljiva gradnja kuća od drvenih materijala sve popularnija. Tradicionalne brvnare iz zaobljenih trupaca, vikendice iz bara, pa čak i kuće podignute od lakih materijala, njihovi vlasnici pokušavaju obložiti daskom ili klupama. Ista razmatranja za stvaranje mikroklime bliže prirodi u kući također su vođena izborom materijala za podove, čime se daje prednost drvu kao lakši, ali prilično izdržljiv materijal.

Postoji prilično velik izbor punila za izolaciju podova, podova i stropova. Neiskusnom graditelju teško je razumjeti svojstva grijača, objektivno procijeniti njihove prednosti i nedostatke te napraviti pravi izbor.

Stvar je u tome što su različiti toplinsko-izolacijski materijali primjenjiviji za neke radne uvjete i manje prikladni za druge. Zagrijavanje takvih prostorija kao što je potkrovlje, podzemno, trijem zahtijeva poseban pristup, pa biste trebali proučiti sva svojstva materijala kako bi se postigla što učinkovitija izolacijska naprava.

Sljedeći čimbenici utječu na izbor materijala za toplinsku izolaciju:

• Vlažnost. Stalna vlaga u prostoriji (podrumi s otvorenim tlom ili nedovoljna hidroizolacija temelja, kupaonice, zimski vrtovi ili kućni staklenici) ili vjerojatnost povećane vlage u njemu (balkoni, prostorije za sušenje odjeće, kupaonice ili parne kupelji);
• Svrha sobe. Neke vrste materijala u svom sastavu sadrže određene smole ili ljepilo, iz sigurnosnih razloga koje nisu prikladne za spavaće sobe ili dječje sobe.
• Vjerojatnost oštećenja glodavaca ili insekata, otpornost na gljivične štete. Neki od materijala bili su po ukusu glodavaca, dok su drugi djelovali na njih.
• Donja i gornja granica temperature. Neki toplinski izolatori su nestabilni do jakih mraza, dok drugi gube svoja svojstva ili su potpuno deformirani i postaju neupotrebljivi uz značajno zagrijavanje.

Ne manje važno, izbor izolacije i način izvedbe izolacije također utječu na cjelokupno stanje kuće:

• Starost zgrade - u staroj kući zahtijeva jednu metodu, u novogradnji - drugu;
• način izrade temelja - na bušenim ili vijčanim pilotima, na armiranobetonskim blokovima ili na lakim temeljima male dubine;
• visina zgrade i područje rada - da li se pod ili izoliraju za 1. ili 2. kat.

U većini slučajeva, drvene kuće su izgrađene s visokom bazom, to jest, visina podloge omogućuje izvođenje donje izolacije. Jedina iznimka mogu biti južne regije u kojima se privatne kuće grade na stabilnim tlima koristeći tehnologiju niske gradnje na hrpama male dubine. Ali čak i tamo, u većini slučajeva, pokušavaju promatrati tradicionalnu izgradnju kuća s visokom bazom.

Inače, ako podloga nije dovoljno visoka, da biste izolirali pod prvog kata, trebat ćete ukloniti podnu dasku na lag ili drugu potpornu strukturu.

Provedba radova na toplinskoj izolaciji u potpolju nije mnogo teža od istog posla kada zagrijavamo kat na drugom katu, ali ima niz značajki. Prije nego počnete raditi, morate pripremiti mjesto i osigurati sebi minimalnu udobnost i potrebnu razinu sigurnosti.

Najvjerojatnije nema prozora u podrumu, tako da je prvo što treba učiniti da se pobrinete za dovoljno osvjetljenje. Ako nema fiksnih svjetala, Vodootporni, prijenosni izvori svjetla trebaju se koristiti na fleksibilnom kabelu dovoljne duljine.

Iz istog razloga postoji iznimno loša prirodna ventilacija u podzemnom prostoru, a ponekad i potpuno odsutna. Nažalost, mnogi graditelji ne uzimaju u obzir ovaj faktor, što ima vrlo negativan učinak na produktivnost rada. Izdahnuti ugljični dioksid teži je od ostalih plinova koji tvore atmosferski zrak, te se stoga teži prema dnu.

A budući da je podzemlje najniža točka, ugljični dioksid se ovdje nakuplja, ometa radnikovo puno disanje, uzrokuje prekomjerni umor, pospanost, au posebno teškim slučajevima, nesvjesticu. stoga Vrlo je važno osigurati odgovarajuću ventilaciju iz kuće ili s ulice.

Ako je u podpolju otvoreno tlo, ako je moguće, treba ga izravnati i zbiti. U najboljem slučaju, ako proračun dopušta - popuniti beton s najmanje 10 cm visine s armaturom, čime se značajno smanjuje vlažnost u podzemnom prostoru. To će značajno produžiti vijek trajanja nosivih elemenata podruma i drvenih konstrukcija poda.

U nedostatku prirodne pasivne ventilacije, podloga neće biti suvišna za stvaranje malih (oko 10 x 10 cm) ventilacijskih otvora u vanjskim zidovima. To će poboljšati mikroklimu u podrumu, dodatno spriječiti povećanje vlažnosti i, kao rezultat, omogućiti strukturu kalupa kako bi se izbjeglo oštećenje drvenih konstrukcija.

Nakon što ste završili pripremne radove, prvo morate provjeriti stanje potpornih elemenata - greda, trupaca, stupova za potporu.

Ako su temelj i podrum podignuti betonom ili ciglom (blokom), ta područja treba obraditi bitumenskim mastiksom kako bi se zaštitila od vlage. Ako se rad obavlja u danima visoke atmosferske vlage, možda će biti potrebno dodatno sušiti pomoću opreme za grijanje.

U nekim slučajevima, dovoljan je konvencionalni grijač domaćih ventilatora, ali za velike podpolje može biti potreban toplinski pištolj zgrade. Nema šanse Nemojte koristiti plinski ili benzinski / diesel topli pištolj, dopušteno je koristiti samo električnu struju, koja se iz sigurnosnih razloga ne smije ostaviti bez nadzora.

Za izolaciju odozdo vrlo je nezgodno raditi s toplinski izolirajućim materijalima kao što su mineralna vuna ili izolon. I, još više, rasuti materijali kao što su piljevina, ekspandirana glina i slično nisu prikladni za tu svrhu. Stoga, prednost se daje izolacija u listovima - pjena, pjena, i tako dalje.

Prije svega, potrebno je fiksirati parno-izolacijski materijal, u većini slučajeva to je plastična folija.Za pod-podne uvjete, poželjno je odabrati film debljine 350 mikrona, ako je moguće, još gustu.

Potrebno ga je fiksirati, promatrajući potpunu prianjanje konstrukcijskim klamericama na trupcima (gredama) uzimajući u obzir sve nepravilnosti, koljena i visinske razlike, na mjestima ulegnuća dodatno učvrstiti na podne ploče. Fragmenti filma moraju se polagati s preklapanjem jedan na drugi najmanje 10 cm, rubove pričvrstiti širokom ljepljivom trakom. Punjenje zidova i vertikalnih konstrukcija - ne manje od 25 cm.

Nakon toga morate početi s ugradnjom izolacijskog materijala u razmacima između zaostataka. Ako je moguće, fragmente toplinskog izolatora treba rezati tako da nema nepotrebnih razmaka između njih i zaostataka, a sama izolacija ne ispada. Ako je potrebno, ako se fragment ne zadržava na rubovima sa zaostacima, može se privremeno pričvrstiti vijcima, a razmak između njegovih rubova i zareza može se napuniti montažnom pjenom.

Također, nakon polaganja izolacijskog materijala po cijeloj površini preklapanja, svi neizbježni razmaci koji se pojavljuju moraju se napuniti pjenom za sastavljanje, a nakon stvrdnjavanja odrezati sve izbočene viškove.

Nakon toga, kako bi se osiguralo pouzdanije zadržavanje toplinski izolacijskog materijala, potrebno ga je pričvrstiti s dna laganim rubom. Najekonomičnija opcija su ploče od vlakana, ali prikladna je i nisko-kvalitetna šperploča, obrubljena ploča i niz drugih materijala. Nemojte koristiti gipsane ploče (gipsane ploče) zbog visoke higroskopnosti i krhkosti.

Nakon što ste popunili vezivo, trebate popraviti još jedan sloj pare i vodonepropusnosti. Možete nanositi i plastičnu foliju. U ovom slučaju dopušteno je koristiti izolon, folgoizol i druge kompozitne materijale.

U ovom slučaju, postoje dvije mogućnosti izolacije, koje se radikalno razlikuju jedna od druge:

• Bez demontaže podnice. Na starom podu leže zastoji, a između njih se postavlja izolacija i nova podna obloga.
• S demontažom. U tom slučaju ploče se označavaju, rastavljaju i uklanjaju iz prostorije u kojoj se popravljaju. Izolacija se montira između postojećih zaostataka, a zatim se podne ploče postavljaju natrag.

U prvom slučaju, razina poda raste - ovisno o korištenoj tehnologiji, do visine od 10 do 25, au nekim slučajevima i do 30 cm. Ova metoda je isplativija i smanjuje korisni volumen prostorije. No, ako proračun dopušta i stropovi su dovoljno visoki, ova opcija može značajno smanjiti vrijeme za dovršenje posla.

U drugom slučaju visina poda ostaje na istoj razini, ali graditelju će trebati više rada i vremena.

Prvo morate provjeriti stanje podnih dasaka. Elemente oštećene truljenjem ili oštećenjem plijesni treba zamijeniti, a nestabilne treba fiksirati. Stare ploče treba primijeniti s tlom, antiseptičkom impregnacijom i osušiti, ako je potrebno, koristiti za to dodatne izvore topline.

Kao i kod pregleda podzemnog prostora, područja zahvaćena gljivicama, koja su zadržala svoju snagu, treba očistiti do zdravog drva i zasititi antisepticima.

Iskusni graditelji preporučuju za ove svrhe korištenje praktičnog i potpuno sigurnog za ljude i domaće životinje, ali tako nepopularne kod glodavaca i drvenih insekata - strma otopina uobičajene kuhinjske soli. Za pripremu, dodajte sol u vruću vodu dok ne prestane miješati.

Područja ploče, prethodno očišćena od oštećenja plijesni, gusto su izlivena vrućom slanom vodom.Pronađene pukotine između dasaka ili pukotina u njima moraju se napuniti građevnom pjenom, od gornje razine s kitom na uljnoj ili akrilnoj podlozi. Nakon sušenja, stavite hidroizolacijski materijal - polietilenski film ili penofol, zalijepite fuge sa širokom ljepljivom trakom.

Nakon toga polažu zaostaci. Potrebno je odabrati drvo od crnogorične šume, čiji je minimalni presjek 50 * 50mm. Međutim, ako je podna obloga na donjem katu izolirana i ako je potrebna pojačana izolacija, tada je, prema tome, potreban veći profilni nosač.

Poželjno sušeno drvo bez vidljivih deformacija (bez savijanja duž bilo koje osi), strugotine i ostala oštećenja. Važno je to imati na umu između izolacije i gornje ploče treba biti razmak od 1 - 2 cm za prirodnu kompenzaciju mikrocirkulacije i vlažnostistoga se visina materijala za kašnjenje mora izračunati s marginom.

Kao okvir, osim grede, dopušteno je koristiti i rezanu ploču debljine 50 mm odgovarajuće širine, montiranu na rubu (šira strana će biti postavljena okomito) - u ovom slučaju je potrebna kruta ugradnja dasaka na pod. Možda će vam trebati metalni kutovi s duljinom police ne manje od polovice širine ploče: na primjer, ako je ploča s presjekom od 50 * 120 mm odabrana za ugradnju na rub, tada duljina police metalnog ugla mora biti najmanje 60 mm. Kut ugradnje kutova nije veći od 1 metra.

Potrebno je započeti s polaganjem iz najvišeg dijela odabranog na razini građevine. Raspored lag-a je vrlo jednostavan. Korak se mora održavati stalnim - od 50 do 60 cm.Potrebno je pridržavati se vodoravnog položaja, koliko je to moguće, ako je potrebno postavljanjem tvrdih umetaka otpornih na vlagu i gljivice odozdo. Trupci su pričvršćeni na pod pomoću vijaka u koracima od 100-120 cm.

U prostoru između zaostataka odgovara izolacijski materijal. Pri zagrijavanju odozgo izbor se više ne ograničava samo na grijač lima. U ovom slučaju, moguće je postaviti ne daske na podu, ali šperploča dovoljne debljine, onda će pod trajati još malo duže.

Zagrijavanje odozgo demontažom podnih ploča podrazumijeva da se podne obloge provjeravaju, njihovo stanje je zadovoljavajuće i da ih nije potrebno zamijeniti.

Prije rastavljanja ploča, moraju biti označene, ukazujući na njihov redoslijed i orijentaciju, kao u slučaju korištenja ploča s jezičkom i utorom ili s učvršćenjem utora, smetnja u orijentaciji ometa njihovo međusobno pričvršćivanje. Naznaka gornje strane bit će površina na koju se nanosi oznaka.

Demontiranje je potrebno proizvesti s najvećom pažnjom, bez oštećenja materijala. Ako su ploče pričvršćene vijcima, sve ih je potrebno odvrnuti i tek tada podići jedan po jedan, počevši od ruba prostorije.

Stara boja može stvoriti poteškoće pri traženju točaka za pričvršćivanje pomoću samoreznih vijaka ako je pod obojen. To će pomoći jednostavan način - korištenje magneta, možda od starog zvučnika (stupca). Iako je danas snažniji neodimijski magnet relativno jeftin. Uz njegovu pomoć, nalazi se poklopac vijka, boja se otkida špatulom i vijak se odvije.

Demontaža je malo drugačija ako su ploče prikovane. Ni u kom slučaju ne pokušavajte skinuti nokte pomoću kliješta ili alata za skidanje noktiju, što će samo oštetiti ploču. Glave čavala također se lako nalaze pored magneta, a ta su mjesta označena oznakom.

Graditelji "stare škole" za demontažu dasaka koriste sjekiru: pažljivo je ugurajte između lag i daske, bez oštećivanja ili jedne ili druge, i podižući rub ploče laganim tresenjem.

Trebate podići ploču na svakoj točki pričvršćenja na malu visinu, a zatim ponovno prošetati pločom, ponavljajući ovu operaciju. Kada je rub već primjetno podignut, zamijenite dodatnu potporu alatu i podignite cijelu ploču. S ovim Važno je osigurati da jezik ili šiljak ploče nisu oštećeni.

Stari nokti moraju biti izbijeni čekićem od točke, a kada se glava nokta podigne iznad ploče, uklonite je pomoću pinceta ili kliješta. Nakon uklanjanja ploča, graditelj otvara zaostatke i, ako je njihovo stanje zadovoljavajuće, stavlja plastičnu foliju pomoću klamerice, učvršćuje spojeve trakom i montira izolacijski materijal.

Ako se koristi rasuti materijal - bilo da se radi o piljevini, granulama od drvenog betona, ekspandiranoj glini ili bilo kojem drugom, morate pažljivo izravnati sloj izolacijskog materijala, izbjegavajući preveliku nakupinu ili, naprotiv, prekomjerno zbijanje, ispuniti sve nepravilnosti i pukotine. U slučaju uporabe materijala od valjaka, pokušajte rezati u skladu s geometrijom prostora između zaostataka, izbjegavajte pukotine i drobljenje, ne ostavljajte praznine.

Treba imati na umu da mnogi valjani toplinski izolacijski materijali gube svoja svojstva kada su vlažni, a iz toplinskog izolatora se pretvaraju u vodiče topline. Kada radite s materijalom od lima, pokušajte ga izrezati što je točnije moguće, izbjegavajte savijanje limova, ispunite praznine i praznine s montažnom pjenom.

Na kraju polaganja toplinskog izolatora, neovisno o tome koliko je materijal higroskopan, polietilen ili drugi film koji izolira vlagu treba ponovno položiti, a već nakon toga montirati ploče.

Suvremeno tržište nudi prilično širok izbor materijala za toplinsku izolaciju, a neiskusnom kućnom majstoru teško je odabrati najprikladniju izolaciju za drvene podove.

Osim cijene, svaka vrsta materijala ima svoje prednosti, a neke - i očigledne nedostatke:

• Penoplex, Sheet izolacija, proizvedena u prilično širokom rasponu debljine. Veoma snažan i istovremeno lako obrađeni materijal s visokim toplinsko-izolacijskim svojstvima, otporan na vlagu i mehanička opterećenja. Za jednostavnu ugradnju na raspolaganju su pero i utori. Boji se visokih temperatura i organskih otapala. Nije privlačan za glodavce i insekte.
• Plastika od pjene Za razliku od starijeg brata - penoplexa, mekša je, manje otporna na vlagu, može se raspasti prilikom rezanja. U isto vrijeme, ima mnogo manju gustoću i, kao rezultat, nešto veću izolacijsku sposobnost. Za razliku od penoplexa i EPPS-a, ne sadrži stirene, to jest, nešto je sigurnije kada se koristi u dnevnim sobama.

• Epps - ekstrudirana polistirenska pjena. Zapravo, radi se o istoj peoplex, ali s nekoliko razlika u tehnologiji proizvodnje. Prema karakteristikama nije niža i ne prelazi.
• Piljevine. Ovaj rasuti materijal je vrlo jeftin, u nekim slučajevima čak i besplatan, jer je zapravo gubitak proizvodnje. Jedan od ekološki najprihvatljivijih i najsigurnijih materijala za ljude i kućne ljubimce. Treba imati na umu da piljevina u svom čistom obliku ne može biti položena, inače invazija glodavaca i insekata ne može se izbjeći. Drvna piljevina mora se pomiješati s cementom ili glinom, uz dodatak vatrootpornih, antiseptičkih i antifungalnih otopina. Piljevina je netolerantna prema vlazi i bez odgovarajuće obrade, a izolacija od vlage lako je podložna truljenju i plijesni.S vremenom, oni su copple, gubi izolacijske kvalitete.
• Proširena glina. Lagani porozni rasuti materijal pečene gline, zbog čega je apsolutno bezopasan. Otporan na visoke temperature. U ekspandiranoj glini nisu zatvorene pore, zbog čega je higroskopna i potrebna je kvalitetna hidroizolacija.

• Penofol. To je pjenasti polietilen obložen aluminijskom folijom s jedne strane (rjeđe na obje strane). Ima visoku otpornost na vlagu, prema toplinsko-izolacijskim karakteristikama, zamjetno je lošija od pjenaste plastike. Vrlo osjetljiv na čak i beznačajnu toplinu. Nije oštećen gljivicama, nije osjetljiv na truljenje. Prilikom korištenja treba uzeti u obzir jednu značajku - stranu folije treba okrenuti u toplu sobu.
• Izospan. Kvalitetan materijal za paru i hidroizolaciju. Koristi se kao zaštita od vlage i omogućuje drvenim konstrukcijama da "dišu", odnosno ne ometaju izmjenu zraka s okolinom. Zapaljivo. Otporan na gljivične infekcije.
• izolon, Pjenasti polietilen bez folije. Zbog prirode proizvodnje, ne proizvodi se debljinom većom od 7 mm, stoga nema praktičnu primjenu kao toplinski izolator. Istovremeno je kvalitetan hidroizolacijski materijal s nekim izolacijskim svojstvima. Osjetljiva na visoke temperature, otporna je na gljivice, ne oštećena glodavcima ili insektima.

• Ecowool. Materijal ekstruzije na bazi celuloze. Rijetko se koristi u privatnim stanovima, jer za primjenu potrebna je specijalizirana oprema i obučeno osoblje. Nažalost, nije neuobičajeno da izvođač radova smanji troškove proizvodnje koji narušavaju formulaciju početnog sastava, zbog čega ovaj materijal s visokim toplinsko-izolacijskim karakteristikama s vremenom počinje isparavati toksične tvari u okoliš.
• Poliuretanska pjena, kao i celulozna ecowool, za primjenu zahtijeva posebnu opremu. Sastav ne primjenjuje štetne tvari. Tijekom stvrdnjavanja tvori zatvorene pore, što isključuje isparavanje tvari u okoliš. Od strane izvođača radova ne podliježe kršenju formulacije. Otporno na mraz i toplinu, ne podliježe truljenju, oblikovanju, gljivicama. Ima visoke karakteristike buke i toplinske izolacije.
• Mineralna vuna, Jedan od najnezahtjevnijih i jednostavnih izolacijskih materijala. Boji se vlage, ali nakon sušenja vraća svoja svojstva. Zbog punjenja mineralnim prahom isključuje štete od glodavaca ili insekata, a nepostojanje organskih punila sprječava truljenje ili oštećenje plijesni. Lako nabran materijal, stoga zahtijeva pažljivo rukovanje.

U nekim slučajevima, graditelji, oslanjajući se na otpornost na vlagu materijala deklariranog od strane proizvođača, zanemaruju dodatnu hidroizolaciju. Kod brzih temperaturnih promjena u okruženju visoke vlažnosti može se stvoriti kondenzat, kao što je to slučaj s izravnim protokom vode iz prostorije kroz otvor u podu. Kod zamrzavanja voda uzrokuje pucanje ili pucanje pora u materijalu, što dramatično smanjuje kvalitetu izolacije.

Kod izolacije prizemlja pjenastim materijalom, ponekad materijal ostaje otvoren. Činjenica je da miševi često grizu samo pjenastu plastiku, uzimajući njezinu mrvicu i "zagrijavajući" svoje rupe u njoj. Ovaj pristup pomaže u očuvanju sloja parne brane i, ako je potrebno, bez problema ažurira ploče toplinskog izolatora.

Događa se da će graditelj uštedjeti viski i ostaviti preklapanje plastičnog filma labavo. Vlaga u zraku prodire kroz rubove filma u mineralnu vunu i postaje vlažna. stoga Važno je pratiti usklađenost zaposlenika s tehnologijom.

Razmotrite sljedeće:

• Klasični "kolač" na zagrijavanje od vrha pomoću kravate ispod završne etaže.

• Skupština lag "u trčanje-up", punjenje ekspandirane gline preko filma, prekrivena šperploča.

• Visokokvalitetno punjenje s građevnom pjenom razmaka između laga i limova.
• Polaganje ploča u prostor između greda na vrhu sloja isospana.

• Korištenje širokih dasaka, montiranih na rubu.
• Dvostrana hidroizolacijska mineralna vuna.

U sljedećem videu naći ćete video tutorial o tome kako zagrijati podove u drvenoj kući.