Har lydisolering i leiligheten

Høytalende naboer nedenfor, deres nye TV, som jobber med et fullt eller moderne lydsystem, som ikke tillater husstanden å hvile, er kjent for alle byboer. Ikke bare påvist byggematerialer, men også nyheter i dette segmentet, kan redusere støy. Hvilke av dem anbefales til kjøp og regnes som de beste vil bli diskutert nedenfor.

Støyisolering av gulvet i leiligheten kan ikke bare beskytte hjemmet mot unødvendige lyder fra naboer, som for eksempel småbarns gråte eller det uendelige spill av musikkinstrumenter, men også redusere støynivået fra bruk av gulv. På grunn av lydisoleringen, vil laminatgulv eller parkettgulv ikke knase.

Lydisolasjonsmaterialer har ofte isolerende egenskapersom har en gunstig effekt på romtemperaturen. De brukes vanligvis i huset med overlappings, henholdsvis, et massivt brett for en kort driftsperiode vil ikke knekke, og gulvet "vil ikke flyte."

Et stille rom er ikke den ultimate drømmen, men en fullstendig realistisk realitet. Siden lydisoleringslaget kan legges på tre måter - på loggene (eller langs bjelkene i en tømmerhytte), legg det på betongrøret eller til og med uten avtrekk.

I trehus, for å eliminere den negative effekten på overlappingen, er det ikke anbefalt betongrør. Ellers vil skaden på taket og veggene til naboene resultere i en stor mengde, og i det mest forferdelige scenariet kan overlappingen ikke tåle og kollapse under vekten av skrapet.

Moderne lydisolerende byggematerialer brukes selv når du setter opp et opptaksstudio. Siden selv de beste forsterkerne er maktløse foran dem, vil de kunne takle støy i hverdagen.

Gulvbelegg har også lydisolasjonsegenskaper - linoleum, teppe og vanlig teppe med tykk haug, men dessverre er dette ikke nok for et moderne lydsystem.

Often, mineralull er kjøpt til disse formål - det er lett å legge, det veier lite, har en relativt lav pris. Siden det er hulrom mellom de syntetiske fiberene, blir støyen "forsinket" i dem, husholdningen husker det praktisk talt ikke.

På grunn av den lave vekten av trykket på taket er ikke henholdsvis grunnlaget for huset, vil dets vegger ikke være noe. Så, mineralullen kan sikkert legges i trehus og "Khrusjtsjov". Mineralull er ikke brennbar, takket være den anbefales til bruk selv i barneinstitusjoner, men dessverre vil det ikke være mulig å bruke noen av sine varianter i rom med høy luftfuktighet. Ved fuktighet vil materialet bli ubrukelig.

Mineralull er tilgjengelig i tre varianter. - Det er stein, slagg og glassull. Bare produsenten har rett til å bestemme hvilken tykkelse hans byggemateriale vil være, hvilken varmebestandighetskoeffisient som skal ha, det er ingen klare standarder for dette. I salget av mineralull finner man enten i ruller eller i plater.

Basalt steinull har den beste lydisolasjonsegenskapen. I tillegg er den også laget av et miljøvennlig produkt. Det finnes ingen formaldehyder som er skadelige for menneskers helse. Eksperter anbefaler det til boligområder, det har gode indikatorer for hydrofobicitet, dampgjennomtrengelighet, brannmotstand.

I tillegg er den også ganske holdbar, tåler store belastninger - massive møbler, store husholdningsapparater. Forresten mus og rotter ikke gnave basalt bomullsull, denne lydisolatoren er ikke befolket av skadelige mikroorganismer. Av minusene er det en utemokratisk kostnad, da produksjonen er arbeidsintensiv, samt forekomst av støv, som ikke anbefales å puste, så det er bedre å bruke åndedrettsvern eller gasbind i ansiktet.

Slaget er produsert fra fibrene i storovnslagge, så det er en stor sannsynlighet for resterende surhet, i tillegg er denne bomullsulden selv kaustisk. Det absorberer lett fuktighet, så det er ikke egnet for bad, kjøkken og bad.

Har kausticitet og glassull. Mange sovjetiske folk husker at rørene i gårdsplassen var lagt over henne. Hvis du kommer i kontakt med det uten selvforsvar betyr først og fremst uten hansker, så er en allergisk reaksjon og kutt garantert. I kritiske tilfeller kan harde fibre skade åndedrettssystemet og sykeorganene. I motsetning til steinull må den monteres i batten.

Ofte brukes dette byggematerialet som et underlag for ferdigbehandlet gulvbelegg. I byggebutikker selges den til en lav pris, den har lav vekt, det er lett å passe. Det brukes ikke til våtrom, fordi det er stor risiko for befolkningen i muggete sopp, noe som kan påvirke helsen til ikke bare små barn, men også voksne. Festeprosessen utføres ved hjelp av et spesielt lim.

Noen produsenter, omsorg for sine kunder, utstyrer skumgummi med selvklebende overflate. Ulempene er brennbarheten til materialet, etterfulgt av frigjøring av skadelige stoffer, samt ødeleggelse fra høye temperaturer, inkludert sollys.

Kork og gummibelagt underlag er tilgjengelig i rull og arkform. Det vil vare flere tiår i kombinasjon med et vanntettlag, ellers vil det med vekselvirkning raskt bli ubrukelig. I sammensetningen er det et naturlig materiale - korkcrumb, som har dekorative egenskaper, det er et miljøvennlig slitesterkt materiale. Husk at legging bør gjøres med forsiktighet, da det er stor sannsynlighet for at nettet vil bryte.

Minst av alt anbefales det å bruke polystyrenskum som lydisolator. Til tross for fordelene, mus og rotter sniker det ikke, mikroorganismer og sopp skader ikke, det har gode hydrofobe egenskaper, men med hensyn til lydisolasjonsnivået, er denne indikatoren ganske lav.

I de senere år har produktet under merket "Teksaund". Til tross for dens tykkelse (mindre enn 4 mm), klarer den oppgaven. Den tunge mineralbasen er kun egnet for betongfunderinger, da det kan påvirke tregulvene negativt. På grunn av høy tetthet og det er den beste effekten av lydabsorpsjon.

"Teksaund" har god elastisitet, kan strekke seg, hvilken som helst voksen vil takle installasjonen, perfekt egnet for uoppvarmede rom, rotner ikke fra fuktighet og moldy sopp, brannbestandig, har lang levetid. Men husk at installasjonen skal kombineres med en tynn isolasjon og uten substrat passer den ikke.

For asymmetriske rom og for "flytende gulv", er en ideell variant Shumoplast, en kombinasjon av elastiske granulater med gummi og akryl. Det krever ikke vanntett, den har nesten ingen krympe, den passer for ujevn grunn. Enkel å installere, produsenten garanterer en lang levetid, miljøvennlig. Ulempen er tørketiden - det er 24 timer.

Akustiske paneler "Audek" i produksjonen kledd med naturlig tre, tilgjengelig i flere farger. Takket være den enkle installasjonen er installasjonen veldig rask, materialet er miljøvennlig, men dessverre selges det til en høy pris.

Den lydisolerende membranen passer for rom der temperaturen varierer fra en stabil minus til et varmt pluss, på grunn av elastisiteten, selv med minusindikatorer, sprer materialet seg ikke. Har miljøvennlighet, lang levetid. Festing gjøres med lim.

To-lags materiale "Shumoizol" produsert i rullform. I sin sammensetning - bitumen og ikke-vevd base. De har utmerket vibrasjonsisolasjon. Støyisolering forverres ikke ved komprimering av "Shumoizol", og et tynt lag reduserer nesten ikke høyden i rommet. På grunn av de høye hydrofobe egenskapene, krever dette lydisolerte bygningsmaterialet ikke ytterligere vanntetting, har en lang levetid, er miljøsikker.

"Lydtette" er en skummet polyetylen på bitumenbasis, er tilgjengelig i små ruller. På grunn av bitumen er det ikke nødvendig med ytterligere vanntetting for materialet, det vil vare lenge, og på grunn av dens demokratiske verdi har det praktisk talt ingen konkurrenter.

I tørr form er claydite som lydisolasjon lite brukt, men i kombinasjon med sementskrap kan resultatet bli positivt. Sand anses å være en god lydisolator, men i en byleilighet vil den negativt påvirke gulv og grunnlaget for et prefabrikert hus.

For å lydisolere naboene underfra, vil det være nødvendig å stable stabilt de tidligere beskrevne byggematerialene. Selvfølgelig kan du ringe spesialister, men for å lagre, er det bedre å gjøre installasjonen selv.

Som nevnt tidligere, Det er tre måter å legge det lydisolerte laget på. - på lags, uten avtrekk og under betongrør. Hvilken å velge er opp til eieren av leiligheten bare. Innenfor denne delen vil alle tre alternativene bli vurdert.

Først av alt er det nødvendig å forberede grunnlaget. For å gjøre dette, demonter gulvet - linoleum, parkett, laminat. Den enkleste måten å rengjøre et moderne laminat, takket være låsekoblingen, demontering kan gjøres opptil 5 ganger. Dessverre kan linoleum eller parkett i de fleste tilfeller ikke demonteres etter demontering. Hvis topplakken er et massivt brett, bør demontering gjøres med fullt ansvar for ikke å ødelegge det dyre byggematerialet.

Byggearbeid utføres i spesielle klær, beskytter øynene med briller, åndedrettsorganer - med åndedrettsvern eller gasbind.Ikke glem om hansker, takket være dem kan du forhindre utseende av korn og kutt. Når du kommer i nærheten av betongbasen, er det nødvendig å rette feilene sine - for å fjerne fremspringene, forsegle hulrommene og sprekker. Små sprekker kan utvides med en perforator, og deretter forseglet med tetningsmasse eller annet elastisk etterbehandlingsmateriale.

Vanligvis, etter å ha forberedt grunnlaget, beregnes den nødvendige mengden lydisolator. Men hvis mineralull er valgt som dette, er det mer hensiktsmessig å først fikse bjelkene, og bare deretter utføre matematiske operasjoner.

Husk at du må vente til betongbasen er helt tørr. For eksempel, hvis sprengene ble forseglet med elastisk sammensetning, kan det bare etter den innstilte tiden neste trinn av arbeidet utføres.

Ikke noe støv eller smuss lenger. Profesjonelle bruker vanligvis en støvsuger for denne prosedyren, men for husholdningsbruk er en vanlig støvsuger og våtrengjøring tilstrekkelig. Spesiell oppmerksomhet blir betalt til hjørnene. Som regel opphopes smuss der, som i fremtiden kan få seg til å føle seg ved en ubehagelig lukt eller skade på lydisolatoren.

Barrträd er perfekt som en logg.mens fuktighetsinnholdet ikke bør overstige 19 prosent. Byggematerialet bør bli vant til luftfuktigheten og temperaturen på rommet, for dette er igjen i flere dager i rommet hvor reparasjonen er planlagt. Hvis brettene begynner å bøye, bør de returneres tilbake til butikken.

Mens gulvet tørker etter generell rengjøring, behandles bjelker. Dette er et veldig viktig stadium, siden det ikke er noen hemmelighet for alle at betong kan frigjøre damp, blir det dannet kondens, noe som vil føre til rotting av treet, som fyller moldy sopp på overflaten. Skadedyr kan også ødelegge produktet - insekter og mikroorganismer. Det er også viktig brannbehandlingsprodukter.

Betongbasen er primet. Akrylprimer er universell, økonomisk og selges til rimelige priser. Som regel brukes det til innvendig arbeid når du legger lydisolasjonslaget.

Deretter påføres et vanntettlag på basen. Disse kan være spesielle mastikk, rullede underlag, forbindelser som trer inn i betongbasen og vanlig polyetylen. Det er ikke forbudt å bruke takmateriale eller gammelt linoleum. På toppen av vanntettingslaget er lagt substrat eller lameller for å fikse loggen.

Hydrofobe materialer tjener også som støtdempere. For eksempel sakker linoleum ikke, noe som betyr at det ikke vil bli noe bakslag og knirkende under gulvbeleggets drift. Direkte festingslogg utføres på to måter. Den første metoden er å fikse ved hjelp av maskinvare - dowels, ankere. Den andre metoden bruker vibro-kleshengere. Og hvis den første metoden krever forskjeller og basen ideelt sett skal være jevn, så er den andre metoden mindre krevende.

Gulvnivået er satt ved hjelp av nivået. I hjemmet kan evenness kontrolleres på byggnivå. Etter merking legges de første bjelkene langs veggene i rommet, festingen er laget med dugg, skruer, ankerfester. Ytterligere montering utføres ved bruk av hjørner eller konstruksjonsskum.

De mest brukte festeknappene, for dette formål, bores et gjennomgående hull i brettet med opptak av betongbasen. En plastkork settes inn i betongen. Det vil bare skrue skruen. Det neste hullet er laget minst 40 cm. Eksperter anbefaler ikke å ta et større skritt, da festingen blir skjøre, samtidig som de ikke er anbefalt å "dele" - dette kan ødelegge treet.

Lengden på maskinvaren skal være lik hullet. Hvis du kjøper festemidler med tråden, ikke hele skruens lengde, så festes strålen med sokkelen sterkere. Holdbar og sikker montering og gir ankre. De, som selvuttakende skruer med en nakke, tiltrekker bjelken til betongbunnen, på grunn av hvilken strålen forblir ubevegelig i lang tid, og den ekstra stivheten i strukturen fører ikke til spilling.

Ankre brukes ofte til å feste tunge strukturer på veggen, men de nekter dem heller ikke når de lager gulvlydisolering. Prosessen er ikke mye forskjellig fra det som er beskrevet tidligere, bare i brettet er det ønskelig å lage forsinkelse for å skjule ankerhetten. For et standardrom er fire ankerbolter for en stråle nok til å fikse det. Ankerets diameter skal være lik 10 mm, og lengden - 45-200 mm, avhengig av tykkelsen på lagret, mens ankerbolten helt fører inn i betongen.

Montering av trebjelker til betongbunnen ved hjelp av galvaniserte metallhjørner de siste årene blir brukt oftere, dette skyldes stivhet av fiksering og med betydelig tidsbesparelse. Siden fikseringen utføres uten å bevege lagret, er det nok å feste en del av hjørnet med skruer eller ankerbolter til strålen, og den andre til gulvet.

Ikke glem å legge et mellomrom mellom veggen og brettet - det skal være lik 1,5 cm. Parallelt med den første raden passer den andre og den etterfølgende raden. Gittervinduene må dimensjoneres i samsvar med lydisolatorens dimensjoner - mineralull. Byggematerialet skal ligge tett innvendig, som om det er hull, da kommer det utvendige støy inn i leiligheten.

Hvis bjelkene er godt tørket, er det tillatt å lage et såkalt "flytende" gulv, der det ikke utføres feste av gulv med støttekonstruksjoner. Ellers kan platene "svulme" og gulvet vil "gå", og gulvet blir ubrukelig.

Bytte av ankerboltene står plasthylleDet er skrudd på sokkelen med dowels, og en skrue settes direkte inn i treet. Bjelkens høyde kan justeres. Etter innstilling av ønsket størrelse blir utskjærende deler kuttet av.

Etter at lydisolatoren er tett lagt i batten, er det nødvendig å legge et kryssfinerlag på toppen av det. Men før det må du sette et dampspærrelag. Noen bruker fuktsikker gipsvegg eller gipsfiberark som gulv. Forresten, disse byggematerialene selv er i stand til ikke å la andre lyder inn i rommet.

Tykkelsen på kryssfiner skal ikke være mindre enn 16 mm. Etter at det første laget er lagt, er alle sømmer og ledd forseglet med tetningsmasse. Silikon passer perfekt med dette. Deretter er det andre kryssfinerlaget 18 mm tykt, leddene skal ikke sammenfalle med leddene i det første laget. Dette vil gjøre gulvet sterkt og beskyttet mot ekstern støy.

Husk at hvis du må legge ledningene i kassen, må de først isoleres. Sokkelen er montert enten på gulv eller på veggen. Hvis du fikserer det til strålen, blir det en kilde til støyinntrenging.

Som i tilfelle å legge det støyisolerende lag på lagsene, i denne utførelsesformen, er utarbeidelsen av basen i utgangspunktet nødvendig. For dette formål er ikke bare sømmer og ledd forseglet, men også spesiell oppmerksomhet til gassrør og dreneringssystem.

Noen ganger, for å redusere vekten av betongbasen og bli kvitt store dråper, blir det gamle slipset demontert til gulvet. For å gjøre dette, bruk en hammerbore, krøllestang og en spiker. Det bør brytes av i små stykker for å gjøre det lettere å transportere byggavfall til containere.

Betong støv avgjøres ikke bare i rommet der reparasjoner gjøres, men også spredt gjennom hele leiligheten. Før du starter arbeidet, må du dekke gulvet i de neste rommene, gardinapparater og møbler med cellofan, lukk gapet mellom gulv og innerdør med et vått håndkle.

Etter at basen er demontert, må den rengjøres av rusk. Ingen støvpartikler eller mote bør ikke forbli. For å gjøre dette, anbefaler eksperter å støvsuge basen flere ganger, så gå langs overflaten med en våt fille og vent til den tørker.

På omkretsen av rommet limes dumping, inkludert gjennom rørene. For god fiksering trenger du tape. Når det gjelder høyden på spjeldbeltet, bør den være større enn høyden på fremtidig sementrør. For å utføre arbeidet trenger du en betongblander, men du må ta vare på dette på forhånd.

Et viktig skritt i det "våte" skredet er installasjonen av et vanntettingslag. Hvis dette ikke er gjort, vil væskeløsningen "gå" til naboene gjennom hullene, noe som vil føre til skade på deres eiendom og påfølgende skadekompensasjon.

Vanntetting er nødvendigvis festet over dumperne. Stramt grep er levert av tape. Husk at noen produsenter av vanntette materialer anbefaler å overlappe (opptil 20 cm).

Neste trinn - legger støyisolasjon. Til dette formål er shumoplast, basaltfiber egnet. Det er viktig at materialet ikke forandrer egenskaper og kvaliteter når det samhandler med fuktighet. Husk at byggematerialer, lagt uten ledd, bedre takler oppgaven.

Et forsterkende nett legges på toppen, men ikke glem om festingen. Utsatte fyrtårn. I deres kvalitet kan det virke metall, festet til basen med en screed. Deres høyde er omtrent lik 40-45 mm, avhengig av tykkelsen på skredet. Plassen mellom beacons er bestemt av lengden på byggnivået eller -regelen.

Påfylling av sementskrap er kun gjort etter tørkesammensetningen, og holder beacons. Cement, som er egnet for dette arbeidet, er merket M-300. Justering utføres ved hjelp av spesialverktøy.

De fremspringende endene av spjeldbåndet er avskåret med en kontor- eller konstruksjonskniv. Etter det vil det forbli å fylle overflaten med et spesielt tetningsmiddel, som kan forsinke vibrasjonen som overføres fra gulv til vegg.

Lydisolering brukes også i "semi-dry" slips. Det tørker raskere, men samtidig er risikoen for sprekker på overflaten av betongbasen større enn i "våt". Prosedyren er ikke mye forskjellig fra den som er beskrevet ovenfor, så det er ikke hensiktsmessig å gjenta det samme.Jeg ville bare merke det faktum at festingen av fyrtårn med maskinvare er fulle av utseendet på vibrasjonsbroer. Dette vil påvirke lydisoleringen negativt.

I motsetning til den første metoden i det andre legges det første laget av skrapet og først etter det forsterkende nettverketsom etter å fylle i det andre laget. Forresten, som lydisolering, kan du bruke utvidet leire.

Det gjenværende "tørre" skredet har en stor fordel i forhold til sine forgjengere, det er en lettvekt som ikke påvirker gulvene og grunnlaget for panelhuset negativt. Ja, og en stor mengde smuss med denne metoden er ikke dannet. Men denne metoden er krevende på evenness av basen.

En dampbarriere er plassert på toppen av basisflaten. Legging utføres overlappende, leddene limes sammen med byggbånd. Dampspærren skal festes til veggen over den planlagte tykkelsen på fyllingen.

Langs omkretsen av lokalene tillot dumpentu. Det er viktig at nivået sammenfaller med det fremtidige kjønnets nivå. Spjeld bånd innpakket ender av avløp og gassrør. Dette er gjort slik at byggematerialet ikke kunne skade gulvene og kommunikasjonssystemet.

Neste punkt er installasjonen av lydisolasjonslaget. Slike produkter som "Zvukoizol" og "Shumoizol" har vist seg godt. Legging utføres med en overlapping, for ytterligere festing av leddene langs hele lengden limes med et byggbånd.

Deretter må du fylle basen med utvidet leire i kombinasjon med sandblandingen. De selges i maskinvarebutikker merket "for tørre gulv." Justeringen utføres og verifiseres av byggnivå. For riktig fylling blir beacons satt opp, som gradvis omarrangeres.

I stedet for et kryssfinerlag, festes gipsfiberark. De er lagt, fra interiørdøren, og beveger seg gradvis mot vinduet. Mastikk påføres på byggematerialets kanter, noe som sikrer god fiksering, i tillegg er GVL skrudd med en skrutrekker og selvskruende skruer. Avstanden mellom selvskruende skruer bør ikke overstige 30-35 cm. For at gulvet skal være jevnt, skal maskinens hoder være innebygd i gipsfiberark.

Dessverre reduserer metodene beskrevet ovenfor betydelig takhøyde i rommet, og hvis du også installerer hengende eller hengende tak, vil det ikke være ledig plass i rommet. Med et slikt problem er leilighetseiere i Khrusjtsjov hus oftest møtt. Takets høyde i "Khrusjtsjov" er vanligvis 2,5 meter.

Veien ut, selvfølgelig, er - legger et nytt etterbehandling belegg. For å gjøre dette, demonterer de gamle gulvene - linoleum eller sprukket parkett. Basen blir rengjort og behandlet som tidligere beskrevet.

Som underlag kan du bruke byggemateriale, som har lydisolerende egenskaperog god termisk ledningsevne. Et slikt universelt substrat "stjeler ikke" ytterligere centimeter. Kork, bitumenkork lydisolator, samt skummet polyetylen, polystyrenskum og polyuretan på folien kan henvises til slik konstruksjonsmateriale.

Lydisolasjonslaget ligger langs veggen, hvorfra gulvbeleggets installasjon vil begynne. Underlaget må legges fra kanten av en vegg til kanten av en annen, det skal ikke være hull.

Sømene er nødvendigvis limt med et byggbånd. Som et alternativ kan du bruke vanlig tape eller stifter fra en møblerstifter.Forresten, takket være stiftemaskinen, kan dette trinnet fullføres på kort tid. Men vær oppmerksom på at metallprojeksjoner kan berøre laminatet. På grunn av dette er sannsynligheten for unødvendig torsk høy. Med andre ord, slåss med ett problem, kan du lage din egen annen.

På grunn av det faktum at fagpersoner ikke anbefaler å gå på underlaget, er neste rad dekket med litt tidskift til et laminat eller gulvplank legges.

Til slutt vil jeg være oppmerksom på at moderne byggematerialer ikke bare kan beskytte rommet mot ekstern støy - et høyt TV, støyende naboer under, deres musikalske systemer og instrumenter, men også spare ledig plass på rommet. Med det riktige valget av lydisolator kan skader på gulv eller fundamentet unngås.

For å lære hvordan å lage lydisolasjon av gulvet i leiligheten, se denne videoen.