Vlastnosti podlahovej izolácie v drevenom dome

V súčasnosti je ekologicky nenáročná nízkopodlažná stavba domov z drevených materiálov čoraz obľúbenejšia. Tradičné zruby z okrúhlych guľatín, chaty z baru a dokonca aj domy postavené z ľahkých materiálov, ich majitelia sa snažia obliekať dosku alebo šindel. Rovnaké úvahy pri vytváraní mikroklímy bližšie k prírode v domácnosti sa tiež riadia výberom materiálu pre podlahy, ktorý dáva prednosť drevu ako ľahšiemu, ale skôr trvanlivému materiálu.

Existuje veľký výber výplní na izoláciu podláh, podláh a stropov. Neskúsený staviteľ považuje za ťažké pochopiť vlastnosti ohrievača, objektívne posúdiť ich výhody a nevýhody a urobiť správnu voľbu.

Ide o to, že rôzne tepelne izolačné materiály sú vhodnejšie pre niektoré prevádzkové podmienky a menej vhodné pre iné. Zahrievanie týchto špecifických miestností ako podkrovie, podzemie, veranda vyžaduje špeciálny prístup, takže by ste mali preštudovať všetky vlastnosti materiálov tak, aby bolo možné čo najúčinnejšie vyrobiť izolačné zariadenie.

Výber tepelnoizolačného materiálu ovplyvňujú nasledujúce faktory:

• Vlhkosť. Trvalá vlhkosť v miestnosti (pivnice s otvoreným povrchom alebo nedostatočná hydroizolácia základov, kúpeľní, zimných záhrad alebo domácich skleníkov) alebo pravdepodobnosť zvýšenej vlhkosti v nich (balkóny, miestnosti na sušenie odevov, kúpeľní alebo parných miestností);
• Účel miestnosti. Niektoré druhy materiálov v ich zložení obsahujú určité živice alebo lepidlo, z bezpečnostných dôvodov nie sú vhodné pre spálne alebo detské izby.
• Pravdepodobnosť poškodenia hlodavcami alebo hmyzom, odolnosť proti poškodeniu plesňami. Niektoré z materiálov boli podľa chuti hlodavcov, zatiaľ čo iné na nich pôsobili desivé.
• Dolné a horné teplotné limity. Niektoré tepelné izolátory sú nestabilné voči silným mrazom, zatiaľ čo iné strácajú svoje vlastnosti alebo sú úplne deformované a pri významnom zahrievaní sú nepoužiteľné.

V neposlednom rade výber izolácie a spôsob vykonávania izolácie ovplyvňuje aj celkový stav domu:

• Vek budovy - v starom dome vyžaduje jednu metódu, v novo postavenom - inom;
• spôsob zakladania základov - na vyvrtaných alebo skrutkových pilótach, na železobetónových blokoch alebo na ľahkých základoch malej hĺbky;
• výška budovy a oblasť práce - či je podlaha izolovaná pre 1. alebo 2. poschodie.

Vo väčšine prípadov sú drevené domy postavené s vysokým základom, to znamená, že výška podkladu umožňuje vykonávať spodnú izoláciu. Jedinou výnimkou môžu byť južné regióny, kde sa na stabilných pôdach stavajú súkromné ​​domy pomocou nízkopodlažnej stavebnej technológie na kopcoch s malou hĺbkou. Ale aj tam sa vo väčšine prípadov snažia pozorovať tradičnú stavbu domov s vysokou základňou.

V opačnom prípade, ak podklad nie je dostatočne vysoký, na izoláciu podlahy prvého podlažia budete musieť odstrániť podlahovú dosku na oneskorenie alebo inú nosnú konštrukciu.

Realizácia tepelno-izolačných prác v podpolí nie je omnoho zložitejšia ako tá istá práca, keď zahrejeme podlahu druhého poschodia, ale má množstvo funkcií. Skôr ako začnete pracovať, musíte si pripraviť miesto a zabezpečiť si minimálny komfort a potrebnú úroveň bezpečnosti.

S najväčšou pravdepodobnosťou nie sú žiadne okná v suteréne, takže prvá vec, ktorú treba urobiť, je postarať sa o dostatočné osvetlenie. Ak nie sú k dispozícii pevné svetlá, Vodotesné, prenosné svetelné zdroje by sa mali používať na flexibilnom kábli s dostatočnou dĺžkou.

Z toho istého dôvodu je v podzemnom priestore extrémne zlá prirodzená ventilácia a niekedy úplne chýba. Mnohí stavitelia však tento faktor neberú do úvahy, čo má veľmi negatívny vplyv na produktivitu práce. Vydychovaný oxid uhličitý je ťažší ako iné plyny, ktoré tvoria atmosférický vzduch, a preto má sklon k dnu.

A keďže podzemie je najnižším bodom, oxid uhličitý sa tu hromadí, narúša plné dýchanie pracovníka, spôsobuje nadmernú únavu, ospalosť a v obzvlášť závažných prípadoch mdloby. teda Je veľmi dôležité zabezpečiť dostatočné vetranie z vnútra domu alebo z ulice.

Ak je to možné, v podpole, ak je to možné, by mal byť vyrovnaný a zhutnený. V najlepšom prípade, ak rozpočet umožňuje - vyplniť betón s minimálnou výškou 10 cm s výstužou, čím sa výrazne zníži vlhkosť v podzemnom priestore. Tým sa výrazne predĺži životnosť nosných prvkov suterénu aj drevených konštrukcií podlahy.

Pri absencii prirodzenej pasívnej ventilácie nebude podkladová vrstva nadbytočná, aby sa vo vonkajších stenách vytvorili malé (približne 10 x 10 cm) ventilačné otvory. Tým sa zlepší mikroklíma v pivnici, navyše sa zabráni zvýšeniu vlhkosti a v dôsledku toho sa umožní štruktúra formy, aby sa zabránilo poškodeniu drevených konštrukcií.

Po ukončení prípravných prác musíte najprv skontrolovať stav nosných prvkov - nosníky, guľatiny, nosné stĺpy.

Ak nadácia a suterén boli postavené pomocou betónu alebo tehly (bloku), tieto oblasti musia byť ošetrené bitúmenovým tmelom, aby ho chránili pred vlhkosťou. Ak sa práca vykonáva v dňoch s vysokou vlhkosťou vzduchu, môže byť potrebné ich dodatočne vysušiť pomocou vykurovacieho zariadenia.

V niektorých prípadoch postačí konvenčný ohrievač domácich ventilátorov, ale pre veľké podpoliskové priestory môže byť potrebná stavebná tepelná pištoľ. V žiadnom prípade Nepoužívajte plynový alebo benzínový / naftový ohrievač, je prípustné používať iba elektrické, a to by nemalo byť ponechané bez dozoru z bezpečnostných dôvodov.

Pre izoláciu zdola je skôr nepohodlné vykonávať prácu s tepelne izolačnými materiálmi, ako je minerálna vlna alebo izolon. A tým viac nie sú na tento účel vhodné sypké materiály, ako sú piliny, expandovaná hlina a podobne. Preto sa dáva prednosť izolácii v listoch - pena, pena a podobne.

V prvom rade je potrebné fixovať paroizolačný materiál, vo väčšine prípadov ide o plastovú fóliu.Pre podpovrchové podmienky je výhodné zvoliť fóliu s hrúbkou 350 mikrometrov, ak je to možné, ešte hustejšiu.

Musí sa upevniť, pričom sa musí dbať na úplnú priľnavosť zošívačky na stavbe (trámy), berúc do úvahy všetky nepravidelnosti, ohyby a výškové rozdiely, v miestach previsu dodatočne upevniť na podlahové dosky. Úlomky fólie musia byť položené s presahom jeden až druhý aspoň 10 cm, okraje musia byť upevnené širokou lepiacou páskou. Naplnenie stien a zvislých konštrukcií - minimálne 25 cm.

Potom musíte začať inštalovať izolačný materiál v intervaloch medzi oneskoreniami. Ak je to možné, úlomky tepelného izolátora by mali byť narezané tak, aby medzi nimi a medzerami neboli zbytočné medzery a samotná izolácia nevypadla. V prípade potreby, ak sa fragment nedrží na okrajoch s oneskorením, môže byť dočasne pripevnený pomocou skrutiek a medzera medzi jeho okrajmi a ohybmi môže byť vyplnená montážnou penou.

Po nanesení izolačného materiálu po celej ploche prekrytia je potrebné, aby vzniknuté medzery boli vyplnené montážnou penou a po vytvrdnutí odrezať prečnievajúci prebytok.

Následne, aby sa zabezpečilo spoľahlivejšie zadržiavanie tepelne izolačného materiálu, je potrebné ho upevniť zospodu ľahkým lemom. Najekonomickejšou možnosťou sú drevovláknité dosky, ale nízkohodnotná preglejka, hranová doska a rad ďalších materiálov. Nemali by ste používať sadrokartónové dosky (sadrokartónové dosky), pretože jeho vysoká hygroskopickosť a krehkosť.

Po dokončení spojiva by ste mali upevniť ďalšiu vrstvu pary a hydroizolácie. Môžete použiť a plastové fólie. V tomto prípade je prípustné použiť izolon, folgoizol a iné kompozitné materiály.

V tomto prípade existujú dve možnosti izolácie, radikálne odlišné od seba:

• Bez demontáže podlahy. Na starom poschodí sa položia medzery - medzi nimi sa zateplí a na podlahu sa položí nová podlahová krytina.
• S demontážou. V tomto prípade sú dosky označené, demontované a odstránené z miestnosti, kde sa opravujú. Izolácia je namontovaná medzi existujúcimi oneskoreniami, potom sú podlahové dosky namontované späť.

V prvom prípade sa hladina podlahy zvyšuje - v závislosti na použitej technológii - do výšky 10 až 25, v niektorých prípadoch do 30 cm, čo je nákladovo efektívnejšie a znižuje užitočný objem miestnosti. Ale ak rozpočet dovolí a stropy sú dostatočne vysoké, táto možnosť môže výrazne skrátiť čas na dokončenie práce.

V druhom prípade zostáva výška podlahy na rovnakej úrovni, ale staviteľ bude potrebovať viac práce a času.

Najprv musíte skontrolovať stav podlahových dosiek. Prvky poškodené hnilobou alebo zasiahnuté plesňou by mali byť vymenené a nestabilné. Staré dosky by mali byť aplikované s pôdou, antiseptickou impregnáciou a v prípade potreby vysušené na tento dodatočný zdroj tepla.

Rovnako ako pri kontrole podzemného priestoru, oblasti postihnuté hubou, ale so zachovaním svojej pevnosti, je potrebné vyčistiť do zdravého dreva a nasýtiť antiseptikami.

Skúsení stavitelia odporúčajú na tieto účely používať praktický a úplne bezpečný pre ľudí a domáce zvieratá, ale tak nepopulárny u hlodavcov a hmyzu z dreva - strmý roztok bežnej kuchynskej soli. Na jeho prípravu pridajte do horúcej vody soľ, kým sa neprestane miešať.

Oblasti dosky, predtým očistené od poškodenia plesňou, sú silno vyliate vonku horúcim fyziologickým roztokom.Zistené trhliny medzi doskami alebo trhlinami v nich musia byť vyplnené stavebnou penou, od najvyššej úrovne po tmel na báze oleja alebo akrylu. Po vysušení položte hydroizolačnú hmotu - polyetylénovú fóliu alebo penofol, lepte škáry širokou lepiacou páskou.

Po tomto oneskorení sú položené. Je potrebné vybrať drevo z ihličnatých drevín, ktorého minimálny prierez je 50 x 50 mm. Ak sa však izoluje podlaha spodného podlažia a vyžaduje sa zosilnená izolácia, potom sa vyžaduje väčší profilový nosník.

Uprednostňované sušené drevo bez viditeľných deformácií (bez ohybu pozdĺž niektorej z osí), triesok a iných poškodení. Je dôležité si to uvedomiť medzi izoláciou a vrchnou doskou by mala byť medzera 1 - 2 cm pre prirodzenú mikrocirkuláciu a kompenzáciu vlhkostivýška materiálu pre oneskorenie sa preto musí vypočítať s rezervou.

Ako rám, okrem nosníka, je prípustné použitie rezanej dosky s hrúbkou 50 mm vhodnej šírky, namontovanej na okraji (širšia strana bude umiestnená vertikálne) - v tomto prípade sa vyžaduje pevnejšia montáž dosiek na podlahu. Možno budete potrebovať kovové rohy s dĺžkou police, ktorá nie je menšia ako polovica šírky dosky: napríklad ak sa na montáž na hranu zvolí doska s prierezom 50 x 120 mm, potom musí byť dĺžka police kovového rohu aspoň 60 mm. Inštalačný uhol rohov nie je väčší ako 1 meter.

Je potrebné začať pokládku z najvyššej sekcie zvolenej podľa úrovne stavby. Usporiadanie oneskorenia je pomerne jednoduché. Stupeň sa musí udržiavať konštantný - od 50 do 60 cm Je potrebné dodržať horizontálnu polohu, pokiaľ je to možné, v prípade potreby umiestnením tvrdých vložiek odolných voči vlhkosti a plesniam zdola. Polená sú upevnené k podlahe skrutkami v krokoch po 100-120 cm.

V priestore medzi zovretiami je vhodný izolačný materiál. Pri zahrievaní zhora sa voľba už neobmedzuje na vyhrievanie plechov. V tomto prípade nie je možné na podlahu položiť dosky, ale preglejky dostatočnej hrúbky, potom bude podlaha trvať aj o niečo dlhšie.

Zahrievanie zhora s demontážou podlahových dosiek znamená, že podlahové dosky sú kontrolované, ich stav je uspokojivý a nie je potrebné ich vymeniť.

Pred demontážou dosiek musia byť označené, s uvedením ich poradia a orientácie, ako v prípade použitia dosiek s perom a drážkou alebo s pripevnením hrotmi s drážkou, chyba v orientácii bude rušiť ich vzájomné pripojenie. Označenie hornej strany bude plocha, na ktorej je označenie aplikované.

Demontáž je potrebné vyrábať s maximálnou starostlivosťou, bez poškodenia materiálu. Ak sú dosky priskrutkované skrutkami, je potrebné ich odskrutkovať a až potom zdvihnúť jeden po druhom, začínajúc od okraja miestnosti.

Stará farba môže spôsobiť problémy pri hľadaní upevňovacích bodov pomocou samorezných skrutiek, ak bola podlaha natretá. To pomôže jednoduchým spôsobom - použitie magnetu, možno zo starého reproduktora (stĺpec). Hoci dnes je silnejší neodymový magnet relatívne lacný. S jeho pomocou sa nachádza uzáver skrutky, farba sa odtrhne špachtľou a skrutka sa odskrutkuje.

Demontáž je mierne odlišná, ak sú dosky pribité. V žiadnom prípade by ste sa nemali pokúšať odstrániť nechty kliešťami alebo sťahovákom na nechty, čo poškodí dosku. Hlavy klincov sú tiež ľahko umiestnené magnetom, tieto miesta sú označené značkovačom.

Stavitelia "starej školy" na demontáž dosiek používajú sekeru: opatrne ju zaklinia medzi lagom a doskou, bez poškodenia jednej alebo druhej, a zvýšením okraja dosky s miernym otrasom.

Mali by ste zdvihnúť dosku v každom bode pripevnenia do malej výšky, potom znova prejsť po doske a zopakovať túto operáciu. Keď je hrana už viditeľne zdvihnutá, vymeňte nástroj za prídavnú podperu a zdvihnite celú dosku. S týmto Je dôležité zabezpečiť, aby sa nepoškodil jazyk alebo hrot dosky.

Staré klince musia byť vyrazené kladivom z miesta, a keď hlava klinca vystúpi nad dosku, vyberte ju pomocou klieští alebo klieští. Po odstránení dosiek stavebník otvorí okamihy, a ak je ich stav uspokojivý, položí plastovú fóliu pomocou stavebnej zošívačky, upevní spoje páskou a upevní izolačný materiál.

Ak sa používa sypký materiál - či už ide o piliny, drevené betónové granule, expandované íly alebo iné, musíte vrstvu izolačného materiálu opatrne vyrovnať, vyhýbať sa príliš voľnému ukladaniu alebo naopak nadmernému zhutneniu, vyplniť všetky nepravidelnosti a trhliny. V prípade použitia kotúčových materiálov by ste sa mali pokúsiť narezať podľa geometrie priestoru medzi zovretiami, zabrániť roztrhnutiu a rozdrveniu, nenechávajte prázdne miesta.

Je potrebné pripomenúť, že mnoho valcovaných tepelne izolačných materiálov stráca svoje vlastnosti, keď sú mokré, a z tepelného izolátora sa zmenia na tepelné vodiče. Pri práci s listovým materiálom by ste sa mali pokúsiť čo najpresnejšie rezať, vyhýbať sa ohýbaniu plechov, vyplňovaniu medzier a dutín montážnou penou.

Na konci pokládky tepelného izolátora, bez ohľadu na to, aký je hygroskopický materiál, by ste mali znovu položiť polyetylén alebo inú fóliu izolujúcu vlhkosť, a to už po montáži dosiek.

Moderný trh ponúka pomerne široký výber materiálov pre tepelnú izoláciu a pre neskúsených domácich remeselníkov je ťažké vybrať si najvhodnejšiu izoláciu pre drevené podlahy.

Okrem ceny, každý druh materiálu má svoje výhody a niektoré - a zrejmé nevýhody:

• Penoplex, Izolácia plechu, vyrábaná v pomerne širokom rozsahu hrúbky. Pomerne silný a zároveň ľahko spracovateľný materiál s vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami, odolný voči vlhkosti a mechanickému namáhaniu. Pre jednoduchú inštaláciu je k dispozícii pero a drážka. Bojí sa vysokých teplôt a organických rozpúšťadiel. Nie je atraktívny pre hlodavce a hmyz.
• Penový plast Na rozdiel od staršieho brata - penoplexu, je mäkší, menej odolný voči vlhkosti, pri rezaní sa môže rozpadať. Zároveň má oveľa nižšiu hustotu a v dôsledku toho o niečo väčšiu izolačnú kapacitu. Na rozdiel od penoplexu a EPPS neobsahuje styrény, to znamená, že je o niečo bezpečnejší pri použití v obývacích izbách.

• Epps - extrudovaná polystyrénová pena. V skutočnosti je to rovnaký penoplex, ale s niekoľkými rozdielmi v technológii výroby. Podľa vlastností nie je horšia a nepresahuje.
• Piliny. Tento sypký materiál je veľmi lacný, v niektorých prípadoch dokonca voľný, pretože je to vlastne plytvanie výrobou. Jeden z najšetrnejších a najškodlivejších materiálov pre ľudí a domáce zvieratá. Je potrebné pripomenúť, že piliny v ich čistej forme nemožno položiť, inak sa invázii hlodavcov a hmyzu nedá vyhnúť. Piliny musia byť zmiešané s cementom alebo ílom, pričom sa pridávajú spomaľovače horenia, antiseptické a protiplesňové roztoky. Piliny neznášajú vlhkosť a bez riadneho spracovania a izolácie proti vlhkosti sú ľahko citlivé na hnilobu a pleseň.Postupom času sa kopia, strácajú izolačné vlastnosti.
• Rozšírená hlina. Ľahký porézny sypký materiál z pálenej hliny, preto je absolútne neškodný. Odolné voči vysokým teplotám. V expandovanom íle nie sú uzavreté póry, preto je hygroskopický a potrebuje kvalitnú hydroizoláciu.

• Penofol. Je to penový polyetylén potiahnutý hliníkovou fóliou na jednej strane (menej často na oboch stranách). Má vysokú odolnosť voči vlhkosti, podľa tepelno-izolačných vlastností, je výrazne horší ako penový plast. Veľmi citlivý aj na nevýznamné teplo. Nie je poškodený hubami, nie je náchylný na hnilobu. Pri použití je potrebné vziať do úvahy jednu funkciu - strana fólie by mala byť otočená do teplej miestnosti.
• Izospan. Kvalitný materiál pre paru a hydroizoláciu. Používa sa ako ochrana pred vlhkosťou, umožňuje dreveným konštrukciám „dýchať“, to znamená, že nezasahuje do výmeny vzduchu so životným prostredím. Horľavý. Odolný voči plesňovým infekciám.
• Izolon, Penový polyetylén bez fólie. Vzhľadom na charakter výroby sa nevyrába s hrúbkou väčšou ako 7 mm, preto nemá praktické použitie ako tepelný izolátor. Zároveň je kvalitným hydroizolačným materiálom s niektorými zvukovo izolačnými vlastnosťami. Citlivé na vysoké teploty, odolné voči hubám, nepoškodené hlodavcami alebo hmyzom.

• Ecowool. Vytlačovací materiál na báze celulózy. Zriedka sa používa v súkromných bytoch, pretože pre aplikáciu vyžaduje špecializované vybavenie a vyškolený personál. Bohužiaľ, nie je nezvyčajné, že dodávateľ zníži výrobné náklady, ktoré porušujú formuláciu počiatočnej kompozície, v dôsledku čoho tento materiál s vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami začína časom odparovať toxické látky.
• Polyuretánová pena, ako aj celulózová ecowool, pre použitie vyžaduje špecializované zariadenia. Zloženie nepoužíva škodlivé látky. Počas vytvrdzovania vytvára uzavreté póry, ktoré vylučujú akékoľvek odparovanie látok do životného prostredia. Na strane dodávateľa nepodlieha porušeniu formulácie. Mrazuvzdorné a tepelne odolné, nepodliehajú hnilobe, odlievaniu, plesniam. Má vysokú hlučnosť a tepelnú izoláciu.
• Minerálna vlna, Jeden z najnáročnejších a ľahko použiteľných izolačných materiálov. Bojí sa vlhkosti, ale po sušení obnovuje svoje vlastnosti. Kvôli plneniu minerálnym práškom vylučuje poškodenie hlodavcami alebo hmyzom a neprítomnosť organických plnív zabraňuje hnilobe alebo poškodeniu plesní. Ľahko pokrčený materiál, preto vyžaduje opatrnú manipuláciu.

V niektorých prípadoch stavitelia, spoliehajúc sa na odolnosť materiálu voči vlhkosti deklarovanú výrobcom, zanedbávajú dodatočnú hydroizoláciu. Pri rýchlych teplotných zmenách v prostredí s vysokou vlhkosťou sa môže tvoriť kondenzát, ako pri priamom prúde vody z miestnosti cez medzeru v podlahe. Keď mraziaca voda spôsobuje praskanie alebo prasknutie pórov v materiáli, čo výrazne znižuje kvalitu izolácie.

Pri izolácii prízemia s penovým materiálom sa niekedy materiál ponechá otvorený. Faktom je, že myši často hrýzli len penový plast, odvádzajúc jeho drvinu a „zahrieva“ jej otvory. Tento prístup pomáha zachovať vrstvu parotesnej zábrany av prípade potreby aktualizovať listy tepelného izolátora bez akýchkoľvek problémov.

Stáva sa, že staviteľ ušetrí na škvrne a ponechá voľné prekrytie plastovej fólie. Vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu preniká cez hrany fólie do minerálnej vlny a stáva sa vlhkou. teda Je dôležité monitorovať súlad zamestnancov s technológiami.

Zvážte nasledovné:

• Klasický "tortu" pri otepľovaní zhora pomocou kravaty pod finálovou podlahou.

• Montáž lag "v run-up", plnenie s expandovaným ílu cez film, pokryté preglejky.

• Vysokokvalitné plnenie stavebnou penou medzier medzi oneskorením a listami.
• Pokladanie dosiek v priestore medzi lúčmi na vrchole vrstvy izospanu.

• Použitie širokých dosiek, namontovaných na okraji.
• Obojstranná hydroizolačná minerálna vlna.

V ďalšom videu nájdete video tutoriál o tom, ako sa v drevenom dome zohrejú podlahy.