Металне ограде: правила за избор и методе заштите од корозије

Постоји много опција за изградњу ограда, а њихове разлике зависе од функција за које су намењене. У складу са функцијама одабраним материјалом будуће ограде.

Ограда је намијењена за једноставну и специјализирану ограду територија: земљиште у приватном власништву, паркирна мјеста, рекреацијске површине, грађевински и посебно заштићени објекти, животињске оловке. Такође, ограде су често елемент декорације у пејзажном дизајну или чине једну композицију са архитектонским решењима.

Оваква разноврсност функционалности омогућава употребу различитих материјала за њихову конструкцију: обична дрвена или метална ограда, декоративна ограда у стилу “Ранч”, обојени профилирани лимови, жичана мрежа, заварени, секцијски, ковани, азбест цемент и бетонски распони. Као и код било које конструкције, ограда подразумијева стварање неке врсте темеља на коју се материјал причвршћује. За ограду су такви темељи стубови.

Без обзира на избор материјала ограде, стубови могу бити:

• дрво;
• метал;
• бетон;
• цигле;
• цеви од азбестног цемента.

Метални производи су универзални материјал за израду оградних стубова, јер се у великој већини случајева постављања ограде користе заваривачки радови.

Процес корозије метала у просеку се јавља на 0,15 - 0,2 мм годишње. Зависи од спољних климатских услова, састава метала и квалитета његове обраде. Позитивна предност металних стубова је поузданост и трајност. Цеви од азбестног бетона нису подложне корозији и не захтевају додатну негу за себе, али су крхке и не подносе груба механичка оптерећења.

Колоне направљене од метала, у поређењу са армираним бетоном, лако се поправљају и уграђују, демонтирају и могу се поново користити.

Корозија метала је природни феномен који се не може у потпуности спријечити, али се тај деструктивни процес може значајно успорити. Процес оксидације се одвија уз учешће кисика и водених раствора који садрже киселину, алкалије или со.

У природи се гвожђе не налази у чистом облику, већ се налази у жељезној руди. Човечанство је измислило производњу челика и измислило начине да га сачува. Постројења користе методе за фосфатирање челика, потапањем у различите отопине, као и електрокемијском обрадом. Овај премаз има карактер приминга и захтијева накнадно бојење. Челик је обложен другим металима. Од јефтинијег - алуминијума и цинка.

Постоје силикатни премази - ово је другачији тип емајла. Емајл је крхак и није погодан за ограду. Цемент има приближно исту температуру експанзије са челиком и служи као изолатор од агресивних медија. Добра изолација је полимерни филм који се наноси у више слојева у фабрици.

Трајност метала зависи од врсте челика. Тачније, ту је легирани челик са различитим адитивима. Али за једноставну ограду - то је скупо. Обично користите фабрички метал, или правите стубове сопственим рукама од онога што можете добити. За привремене ограде погодни су или претходно коришћени ступови заварени од комада гвожђа, али и даље јаке цијеви од водовода.

Унутрашњу шупљину цеви је тешко очистити, а спољашњу површину одстранити рђа жељезном четком, третираном брусилицом или брусилицом. Ако је потребно, одмашћите и нанесите прајмер за метал, на пример, ГФ-021. Након сушења прајмера, цев се боји у два слоја.

За бојење метала погодна је уобичајена уљана боја ПФ-115. За лења, ту је боја од три у једној. Неутрализује хрђу, прашину и ствара заштитну површину.

Најбоље решење за избор нових ограда биће комбинована верзија метала обложеног цинком и полимерним филмом. Фабрички метал производи фарбање боје, посматрајући све технологије. Најбоље је купити штапове спремне за уградњу, јер ће то значајно уштедјети вријеме и труд. Међутим, ова опција се не може назвати финансијски економском.

У пракси, најчешће се гвоздени стубови самостално приземљују и фарбају уљем или битуменским лаком.

Постоје специјалне посуде за лакирање које су погодне за употребу током заваривања. Прашкасти премаз ће бити скупљи и технички тежи. Што је слој премаза тањи, то је заштита трајнија. Зато направите неколико слојева спреја или пажљиво протрљајте четком, избегавајући ваздушне мехуриће који изазивају оксидну реакцију.

Тло је агресивније окружење од ваздуха. Због тога је део метала у земљишту изолован бетоном или битуменским мастиксом. Ваљани изолатори за ове намјене нису прикладни. Шљака настала током заваривања стимулира корозију метала. Потребно је уклонити брусилицу.

Ограда може имати најразличитију конфигурацију, од једноставног до дизајнерског:

• роунд;
• квадрат;
• рецтангулар;
• вијак;
• домаће.

Округле цеви су најлакше купити и јефтиније. Избор њиховог пречника зависи од дизајна ограде, а најчешће се користи величина од 57 мм до 108 мм, ау ексклузивним верзијама пречник се повећава на 159 мм. Дебљина се бира на основу карактеристика материјала који се испуњавају: од 1,5 мм до 4 мм. Што је дебљи, дужи је живот.

Попречни трупови се причвршћују директно на цијеви заваривањем, или су водилице за причвршћивање заварене на цијеви. Водилице се могу унапријед направити заваривањем на стезаљку, која се ставља на цијев и стеже вијком. У овом случају инсталације, изолациона бртва од памучног материјала или специјална пластична облога која одговара пречнику цеви се поставља испод стезаљке.

Обликовани стубови су квадратни или правоугаони. Овакав облик дозвољава заостајање затезача не само заваривањем, већ и употребом вијака или заковица. Погодније је радити с њима ако су водилице од дрвета или ограде изграђене у стилу “Ранча”.

Полови за вијке су цијев са сврдлом завареним на његовом крају. Ова опција се користи за брзу уградњу ограде, јер нема потребе да се копа пред-отвор за ступ.

Самостојећи стубови направљени су од коришћеног материјала који је доступан (непознат) или од онога што се може добити. Погодни, на пример, углови од гвожђа.

Избор металних стубова такође зависи од начина уградње, а то зависи од стања земљишта. За лагану ограду, довољно је само да се стуб уведе у земљу ако је густ (сива, глина, песак). Две особе су укључене у рад - једна се вози и друга држи стуб, проверавајући је на нивоу у две вертикалне равни.

Најопасније подручје отпорно на хабање на стубу је његов излаз из земље. Овде постоје два окружења са различитим температурама и механичким оптерећењима. Из тог разлога постоје микропукотине које доприносе уништењу структуре. Квалитету изолације овог места треба посветити више пажње:

1. Приликом уздизања тла методом ботованииа. Помоћу ручне бушилице се у бушену рупу сипа мали јастук од песка. Уметните колону вертикално и испуните рупу ситним комадима шљунка са песком. Свака порција тампана, сипање воде. Задњи 20 цм стуб је изливен бетоном.
2. Постоји и стационарнији начин крпања. Стубови морају имати заварену пету, или прорез 15-20 цм дужине се реже у дно у које се сипа бетон. Неопходна је за бољу фиксацију ступа.
3. Код уздизања тла пета колоне се може напунити бетоном за 30-40 цм, а преостала удаљеност до површине може се прекрити пластичном цијеви за ожичење канализације. Пластична цијев великог промјера ставља се на металну цијев, остављајући 5-10 цм изнад тла, шупљину између цијеви прелијемо цементом, а извана заспи, забијајући ископану земљу.
4. Ако се подземна вода налази близу површине или ако је земља мочварна, немојте радити без траке за ограду.

Из видеа испод ћете сазнати како правилно инсталирати ограду.