Карактеристике подне изолације у дрвеној кући

Тренутно је све популарнија еколошка градња кућа од дрвених материјала. Традиционалне брвнаре од заобљених трупаца, викендице из бара па чак и куће подигнуте од лаких материјала, њихови власници покушавају обложити даском или клапном. Иста разматрања за стварање микроклиме ближе природи у дому такође су вођена избором материјала за подове, који даје предност дрвету као лакши, али прилично дуготрајан материјал.

Постоји доста велики избор пунила за изолацију подова, подова и плафона. Неискусном градитељу је тешко разумјети својства гријача, објективно процијенити њихове предности и недостатке, те направити прави избор.

Ствар је у томе што су различити изолациони материјали погоднији за неке радне услове и мање погодни за друге. Загревање таквих просторија као што је поткровље, подземна, веранда захтева посебан приступ, тако да треба да проучите све особине материјала како би се произвео изолациони уређај што је могуће ефикасније.

На избор термоизолационог материјала утичу следећи фактори:

• Влажност Стална влага у просторији (подруми са отвореним тлом или недовољна хидроизолација темеља, купатила, зимских вртова или кућних пластеника) или вероватноћа повећане влажности у њој (балкони, просторије за сушење одеће, купатила или парне просторије);
• Сврха собе. Неке врсте материјала у њиховом саставу садрже одређене смоле или лепак, из безбедносних разлога који нису погодни за спаваће собе или дечије собе.
• Вероватноћа оштећења од глодара или инсеката, отпорност на оштећење гљивица. Неки од материјала су били на укусу глодара, док су други поступали према њима.
• Доње и горње границе температуре. Неки топлотни изолатори су нестабилни до јаких мраза, док други губе своје особине или су потпуно деформисани и постају неупотребљиви са значајним загревањем.

Не мање важно, избор изолације и начин извођења изолације утичу и на цјелокупно стање куће:

• Старост зграде - у старој кући захтева један метод, у новоградњи - други;
• начин израде темеља - на бушеним или вијчаним пилотима, на армиранобетонским блоковима или на лаким темељима мале дубине;
• висина зграде и подручје рада - да ли се под се изолира за 1. или 2. спрат.

У већини случајева, дрвене куће су грађене са високом базом, тј. Висина подлоге омогућава извођење доње изолације. Једини изузетак могу бити јужне регије у којима се приватне куће граде на стабилним тлима користећи технологију ниске градње на хрпама мале дубине. Али чак и тамо, у већини случајева, покушавају да посматрају традиционалну изградњу кућа са високом базом.

У супротном, ако подлога није довољно висока, да би се изоловао под првог спрата, потребно је уклонити подну даску да би се одложила или друга потпорна конструкција.

Имплементација термоизолационих радова у потпољу није много тежа од истог посла када загријавамо под на другом спрату, али има више карактеристика. Пре него што почнете да радите, морате припремити место и обезбедити себи минималан комфор и неопходан ниво безбедности.

Највероватније нема прозора у подруму, тако да је прва ствар коју треба урадити да се побринете за довољно осветљење. Ако нема фиксних светала, Водоотпорни, преносиви извори светлости треба да се користе на флексибилном каблу довољне дужине.

Из истог разлога постоји изузетно лоша природна вентилација у подземном простору, а понекад и потпуно одсутна. Нажалост, многи грађевинари не узимају у обзир овај фактор, што има веома негативан утицај на продуктивност рада. Удахнути угљен диоксид је тежи од других гасова који чине атмосферски ваздух, и зато тежи ка дну.

А пошто је подземље најнижа тачка, угљендиоксид се овдје накупља, омета радниково пуно дисање, узрокује прекомјерни умор, поспаност, ау посебно тешким случајевима, несвјестицу. Зато Веома је важно осигурати адекватну вентилацију из унутрашњости куће или са улице.

Ако је у подпољу отворено тло, ако је могуће, треба га изравнати и збити. У најбољем случају, ако буџет дозвољава - попунити бетон са минимално висине од 10 цм са арматуром, чиме се значајно смањује влажност у подземном простору. То ће значајно продужити животни вијек носивих елемената подрума и дрвених конструкција пода.

У недостатку природне пасивне вентилације, подлога неће бити сувишна да би се направили мали (око 10 * 10 цм) вентилациони отвори у спољним зидовима. То ће побољшати микроклиму у подруму, додатно спречити повећање влажности и, као резултат, омогућити структуру калупа да избегне оштећење дрвених конструкција.

По завршетку припремних радова, прво морате провјерити стање потпорних елемената - греда, трупаца, потпорних ступова.

Ако су темељ и подрум постављени бетоном или циглом (блоком), ове површине треба обрадити битуменским мастиксом како би се заштитила од влаге. Ако се рад обавља у данима високе атмосферске влажности, можда ће бити потребно да се додатно осуши помоћу опреме за гријање.

У неким случајевима, довољан је конвенционални грејач домаћих вентилатора, али за велике подпоље може бити потребан топли пиштољ у згради. Нема шансе Не користите гасни или бензински / дизел топли топ, дозвољено је користити само електричну струју, а то не би требало оставити без надзора из сигурносних разлога.

За изолацију одоздо је прилично незгодно радити са термоизолационим материјалима као што су минерална вуна или изолон. И још више, расути материјали као што су пиљевина, експандирана глина и слично нису погодни за ову сврху. Због тога се предност даје изолацији у лимовима - пени, пени итд.

Прије свега, потребно је фиксирати парно-изолацијски материјал, у већини случајева то је пластична фолија.За под-подне услове пожељно је одабрати филм дебљине 350 микрона, ако је могуће, још густу.

Потребно га је фиксирати, посматрајући потпуно приањање конструкцијским кламерицама на трупцима (гредама) узимајући у обзир све неправилности, кривине и висинске разлике, на мјестима улегнућа додатно причврстити на подне плоче. Фрагменти филма морају бити положени са преклапањем један на други најмање 10 цм, ивице причврстити широком лепљивом траком. Пуњење зидова и вертикалних конструкција - не мање од 25 цм.

Након тога, морате почети са уградњом изолационог материјала у интервалима између заостатака. Ако је могуће, фрагменте топлотног изолатора треба одрезати тако да нема непотребних размака између њих и заостатака, а сама изолација не испада. Ако је потребно, ако се фрагмент не задржава на рубовима са заостацима, може се привремено причврстити вијцима, а размак између његових ивица и зареза може се напунити монтажном пјеном.

Такође, након полагања изолационог материјала на целој површини преклопа, сви неизбежни размаци који су настали морају бити испуњени монтажном пеном, а након стврдњавања, одсећи све избочене вишкове.

Након тога, како би се осигурало поузданије задржавање топлотно-изолационог материјала, потребно га је фиксирати са дна са лаким рубом. Најекономичнија опција су плоче од влакнастих плоча, али је прикладна и ниско-квалитетна шперплоча, обрубљена плоча и низ других материјала. Због високе хигроскопности и крхкости не треба користити гипсане плоче (гипсане плоче).

Након завршетка везивања, потребно је поставити још један слој паре и хидроизолације. Можете нанети и пластичну фолију. У овом случају, дозвољено је користити изолон, фолгоизол и друге композитне материјале.

У овом случају, постоје две опције за изолацију, које се радикално разликују једна од друге:

• Без демонтаже пода. На старом поду су постављени застоји, а између њих се поставља изолација и нова подна облога.
• Са демонтажом. У том случају, плоче су означене, растављене и уклоњене из просторије у којој се поправљају. Изолација се монтира између постојећих заостатака, затим се подне плоче постављају натраг.

У првом случају, ниво пода се повећава - у зависности од коришћене технологије, до висине од 10 до 25, ау неким случајевима и до 30 цм. Овај метод је исплативији и смањује корисни волумен просторије. Али, ако буџет допушта и плафони су довољно високи, ова опција може значајно смањити време за завршетак посла.

У другом случају, висина пода остаје на истом нивоу, али градитељу ће требати више посла и времена.

Прво морате провјерити стање подних дасака. Елементе оштећене труљењем или оштећењем плијесни треба замијенити, а нестабилне треба фиксирати. Старе даске треба наносити са земљом, антисептичком импрегнацијом и осушити, ако је потребно, користити за то додатне изворе топлоте.

Као и код прегледа подземног простора, подручја захваћена гљивицама, али задржавши своју снагу, треба очистити до здравог дрвета и заситити антисептицима.

Искусни градитељи препоручују да се у те сврхе користе практични и потпуно сигурни за људе и домаће животиње, али тако непопуларни код глодара и дрвених инсеката - стрма отопина регуларне кухињске соли. Да бисте је припремили, додајте со у врућу воду док се не заустави.

Површине плоче, које су претходно очишћене од оштећења плијесни, густо су изливене врућом сланом водом.Пронађене пукотине између дасака или пукотина у њима морају бити испуњене грађевинском пјеном, од горњег нивоа са китом на уљној или акрилној подлози. Након сушења, поставите хидроизолациони материјал - полиетиленску фолију или пенофол, залијепите фуге са широком лепљивом траком.

Након тога се полагају застоји. Неопходно је одабрати дрво од црногоричне шуме, чији је минимални пресјек 50 * 50мм. Међутим, ако је подна облога доњег спрата изолована и потребна је појачана изолација, онда је, према томе, потребан већи профил греде.

Пожељно суво дрво без видљивих деформација (без савијања дуж осе осовине), струготине и друга оштећења. Важно је имати на уму то између изолације и горње плоче треба да буде размак од 1 - 2 цм за природну компензацију микроциркулације и влажностистога се висина материјала за заостајање мора израчунати са маргином.

Као оквир, поред греде, дозвољено је користити и сечену плочу дебљине 50 мм одговарајуће ширине, монтирану на ивицу (шира страна ће бити постављена вертикално) - у овом случају је потребна ригиднија монтажа дасака на под. Можда су вам потребни метални углови са дужином полице мање од половине ширине даске: на пример, ако је за уградњу на ивицу одабрана плоча са пресеком од 50 * 120 мм, онда дужина полице металног угла мора бити најмање 60 мм. Угао уградње углова није већи од 1 метра.

Неопходно је почети полагање из највишег дијела који је изабран на нивоу изградње. Распоред кашњења је прилично једноставан. Корак се мора одржавати сталним - од 50 до 60 цм.Потребно је придржавати се хоризонталне позиције, колико је то могуће, ако је потребно постављањем тврдих уметака отпорних на влагу и гљивице одоздо. Трупци се причвршћују на под помоћу вијака у корацима од 100-120 цм.

У простору између зареза поставља се изолациони материјал. При загревању одозго избор више није ограничен само на грејаче лима. У овом случају, могуће је поставити не даске на под, већ шперплоча довољне дебљине, онда ће под трајати још мало дуже.

Загријавање одозго са демонтажом подних облога подразумијева да се подне плоче провјеравају, њихово стање је задовољавајуће и да их није потребно замијенити.

Пре демонтаже плоча, оне морају бити означене, указујући на њихов редослед и оријентацију, као у случају коришћења плоча с језичком и утором или са прикључком за шиљатље, грешка у оријентацији омета њихово међусобно повезивање. Назнака горње стране ће бити површина на коју се наноси ознака.

Демонтирање је потребно произвести с највећом пажњом, без оштећења материјала. Ако су плоче причвршћене завртњима, све их треба одврнути и тек онда подићи једну по једну, почевши од ивице просторије.

Стара боја може створити потешкоће при тражењу тачака за фиксирање са саморезним вијцима ако је под обојен. То ће помоћи једноставном начину - употреби магнета, можда од старог звучника (колоне). Иако је данас моћнији неодимијумски магнет релативно јефтин. Помоћу њега се налази поклопац вијка, боја се откида шпатулом и завртањ се одвија.

Демонтажа је мало другачија ако су плоче приковане. Ни у ком случају не покушавајте да скинете нокте помоћу клијешта или алата за скидање ноктију, што ће само оштетити плочу. Главе чавала се такође лако налазе поред магнета, а та места су означена маркерима.

Градитељи "старе школе" за демонтажу дасака користе сјекиру: пажљиво је угурају између лаг и даске, без оштећивања било једне или друге, и подизањем ивице даске уз лагано дрхтање.

Требало би да подигнете плочу на свакој тачки причвршћивања на малу висину, а затим поново прошетајте плочом, понављајући ову операцију. Када је ивица већ приметно подигнута, замените додатну подршку за алат и подигните целу плочу. Са овим Важно је осигурати да језик или шиљак плоче нису оштећени.

Стари нокти морају бити избијени чекићем од тачке, а када се глава нокта уздигне изнад плоче, уклоните је помоћу пинцета или клијешта. Након скидања плоча, градитељ отвара заостатке и, ако је њихово стање задовољавајуће, полаже пластичну фолију помоћу кламерице за спајање, причвршћује фуге траком и монтира изолациони материјал.

Ако се користи расути материјал - било да се ради о пиљевини, гранулама од дрвеног бетона, експандираној глини или било ком другом, морате пажљиво изравнати слој изолационог материјала, избјегавајући превелику масу или, напротив, прекомјерно збијање, попунити све неправилности и пукотине. У случају употребе материјала од ваљака, треба да покушате да сечете у складу са геометријом простора између лага, избегавате пукотине и дробљење, не остављајте празнине.

Треба имати на уму да многи ваљани топлотноизолациони материјали губе своје особине када су влажни, а из топлотног изолатора се претварају у проводнике топлоте. Када радите са листним материјалом, треба да покушате што прецизније да сечете, избегавајте савијање листова, попуните рупе и шупљине са монтажном пеном.

На крају полагања топлотног изолатора, без обзира на то колико је материјал хигроскопан, полиетилен или други филм који изолује влагу треба поново положити, а већ након тога монтирати плоче.

Модерно тржиште нуди прилично широк избор материјала за топлотну изолацију, а неискусном кућном занатлије тешко је изабрати најприкладнију изолацију за дрвене подове.

Поред цијене, свака врста материјала има своје предности, а неке - и очигледне недостатке:

• Пеноплек. Лима изолација, произведена у прилично широком распону дебљине. Веома снажан и истовремено лако прерађени материјал са високим топлотно-изолационим карактеристикама, отпоран на влагу и механичка оптерећења. За једноставну инсталацију на располагању су перо и утори. Боји се високих температура и органских растварача. Није привлачна за глодаре и инсекте.
• Фоам пластиц За разлику од старијег брата - пеноплека, мекша је, мање отпорна на влагу, може се распасти приликом резања. У исто време, она има много мању густину и, као резултат, нешто већу изолациону способност. За разлику од пеноплек-а и ЕППС-а, не садржи стирене, то јест, нешто је сигурније када се користи у дневним собама.

• ЕППС - екструдирана полистиренска пена. У ствари, ради се о истом пенексу, али са неколико разлика у технологији производње. Према карактеристикама није нижи и не прелази.
• Савдуст. Овај расути материјал је врло јефтин, у неким случајевима чак и бесплатан, јер је заправо отпадна производња. Један од еколошки најприхватљивијих материјала за људе и кућне љубимце. Треба имати на уму да се пиљевина у свом чистом облику не може положити, иначе се не може избјећи инвазија глодара и инсеката. Пиљевина мора бити помешана са цементом или глином, уз додатак ватроотпорних, антисептичких и антифунгалних раствора. Пиљевина је нетолерантна на влагу и без правилне обраде и изолације од влаге лако је подложна труљењу и плијесни.Временом, они су полако, губећи изолационе квалитете.
• Проширена глина. Лагани порозни растресити материјал од печене глине, због чега је апсолутно безопасан. Отпоран на високе температуре. У експандираној глини нису затворене поре, због чега је хигроскопна и потребна је квалитетна хидроизолација.

• Пенофол. То је пјенасти полиетилен обложен алуминијумском фолијом на једној страни (рјеђе са обе стране). Има високу отпорност на влагу, према топлотно-изолационим карактеристикама, приметно је лошија од пене. Веома осетљив на чак и незнатну топлоту. Не оштећена гљивицама, није подложна труљењу. Приликом употребе треба узети у обзир једну особину - страну фолије треба окренути у топлу просторију.
• Изоспан. Квалитетан материјал за пару и хидроизолацију. Користи се као заштита од влаге, омогућава дрвеним конструкцијама да "дишу", односно не ометају размену ваздуха са околином. Запаљиво Отпоран на гљивичне инфекције.
• Изолон. Пјенасти полиетилен без фолије. Због природе производње, не производи се дебљином већом од 7 мм, па нема практичну примену као топлотни изолатор. Истовремено је квалитетан хидроизолациони материјал са неким изолационим својствима. Осетљиво на високе температуре, отпорно на гљивице, не оштећено глодавцима или инсектима.

• Ецовоол Материјал екструзије на бази целулозе. Ријетко се користи у приватним становима, јер за примјену захтијева специјализирану опрему и обучено особље. Нажалост, није неуобичајено да извођач радова смањи трошкове производње који нарушавају формулацију почетног састава, због чега овај материјал са високим карактеристикама топлотне изолације временом почиње да испарава токсичне супстанце у животну средину.
• Полиуретанска пенакао и целулозна ековола, за апликацију захтева специјализовану опрему. Композиција не примењује штетне материје. Приликом сушења формира затворене поре, што искључује било какво испаравање супстанци у околину. На страни извођача радова не долази до кршења формулације. Отпоран на мраз и топлоту, не подлеже труљењу, обликовању, гљивицама. Има високе карактеристике буке и топлотне изолације.
• Минерална вуна. Један од најнезахтјевнијих и једноставних изолационих материјала. Боји се влаге, али након сушења враћа својства. Због пуњења минералним прахом, искључује се оштећење глодаваца или инсеката, а одсуство органских пунила спречава труљење или оштећење плесни. Лако наборани материјал, стога захтева пажљиво руковање.

У неким случајевима, градитељи, ослањајући се на отпорност на влагу материјала који је декларисао произвођач, занемарују додатну хидроизолацију. Код брзих температурних промена у окружењу високе влажности, може доћи до стварања кондензата, као и код директног протока воде из просторије кроз отвор у поду. Код замрзавања вода изазива пуцање или пуцање пора у материјалу, што драматично смањује квалитет изолације.

Код изолације приземља пјенастим материјалом, понекад материјал остаје отворен. Чињеница је да мишеви често гризу само пјенасту пластику, извлаче њену мрвицу и "загревају" своје рупе у њој. Овај приступ помаже да се сачува слој баријере паре и, ако је потребно, да се листови топлотног изолатора ажурирају без икаквих проблема.

Догађа се да ће градитељ уштедјети на виски и оставити преклапање пластичног филма лабаво. Влага која се налази у ваздуху продире кроз ивице филма у минералну вуну и постаје влажна. Зато Важно је пратити усклађеност запослених са технологијом.

Размотрите следеће:

• Класична "торта" при загревању од врха користећи кравату испод завршног пода.

• Склоп лагања "у залету", пуњење експандиране глине преко филма, прекривена шперплочом.

• Висококвалитетно пуњење са грађевинском пјеном размака између лага и лимова.
• Полагање плоча у простор између греда на врху слоја изоспана.

• Употреба широких дасака, постављених на ивици.
• Двострана хидроизолациона минерална вуна.

У следећем видеу наћи ћете видео водич о томе како загрејати подове у дрвеној кући.