Карактеристике гипсања

Сваки ремонт у стану или кући суочава се са процесом жбукања зидова. Гипс може ефикасно елиминисати све неправилности и површинске недостатке. Међутим, за самосталну квалитетну обраду зидова или плафона, потребна су теоријска знања, практично искуство и придржавање редослиједа радних корака.

Пре него што попрскамо површину, морате јасно дефинисати циљ. Смеше за различите врсте завршних премаза разликују се по саставу и својствима. Малтерисање се може обавити унутар и изван куће. У зависности од тога, произвођачи нуде различита решења.

Важни фактори су температура и влажност. Стручњаци саветују да се унутрашњи рад обавља на температури од 15 до 25 степеникако би се осигурала пластичност отопине. Ако се спољни радови морају обављати у врућим временским условима, препоручује се да се површина додатно навлажи тако да је прскају водом. То ће спречити пуцање малтера.

Нијансе наношења малтера на различите материјале су различите. Произвођачи узимају у обзир ове карактеристике и нуде широк спектар материјала за жбукање, који имају упутства која указују на пропорције и препоруке за употребу.

У правилу, у овим случајевима, смеша на бази цемента. Пропорције се бирају појединачно. Најчешће, један део цемента узима 3 или 4 дела песка, који се морају просејати за чишћење. Композиција се сипа водом тако да је конзистенција дебела и пластична.

Да би се повећала пластичност и отпорност на влагу, у раствор се додаје креч. За употребу на отвореном, овај адитив је неопходан. У овом случају, 1 или 2 дела вапненог теста и од 5 до 7 делова песка се узимају за 1 цементни део. Процес мешања је изузетно важан. Прво се мешају суви делови (цемент и песак), тек тада се додаје вапно, разблажено водом.

Да би се ојачала, боље је користити металне мреже као појачање. С обзиром да је опека глатка са стране, тешко је на њу поставити малтер. Да би се повећала адхезија на површину, препоруча се да се база прво напуни специјалним спојевима. Такође користите и арматурну мрежу.

Главни проблем бетонских површина приликом жбукања је глаткоћа. Због тога је пре рада неопходан њихов прелиминарни третман са мљевеним композицијама на бази кварца. То ће додати храпавост и побољшати адхезију. При раду са бетоном користи се цементни малтер. Његова употреба је најприкладнија у присуству храпавости, јер не захтева никакве додатне радње осим примене прајмера.

Ако је површина бетона глатка, стручњаци препоручују употребу смјесе од гипса и креч. Обично садржи 1 део гипса по 3/4 дела креча. Такав раствор се брзо суши, тако да када рад треба да се навлажи површина и да се одмах не згњечи велика количина.

Секвенца мешања је важна. Прво, гипс и креч су одвојени један од другог водом, затим је смеша вапна изливена у гипс и мешана до хомогености.

Гас и пена су најједноставнији материјали за малтерисање. Прелиминарна фаза је премазивање зидова са дубоким пенетрацијама. Такве површине се могу малтерисати било којом смјесом: цемент, гипс, креч. Ако је потребно, користите арматуру од фибергласа "серпианка".

Малтерисање дрвених подлога је радно интензиван процес.

• Прво, дрво је потребно третирати антисептицима, што ће елиминисати појаву гљивица и плијесни.
• У другој фази припреме на површину се стављају мале дрвене летвице у облику шиндре. Уместо тога, дозвољено је користити метални ланац дебљине 3 мм. Стручњаци наглашавају да га треба поправити помоћу специјалних шина (не до самог зида).

Будући да дрво има влакнасту структуру, за малтерисање ће се користити било који тип малтера. Класична верзија је базирана на цементу, али су прихватљиве композиције цемента и кречног гипса.

Пре него што обавите поправке у просторији, потребно је да се наоружате знањем о врстама малтера. Положај фасадних композиција за рад на отвореном. Унутрашње мешавине су дизајниране за унутрашњу декорацију. Материјали за малтерисање се разликују по намени.

То су обични малтери, намењени су за изравнавање зидова. Главни задатак је да се припреми темељ за дораду тапета, плочица или панела. Као резултат, потребно је добити слој који ће издржати утицај различитих фактора.

Композиција се може поделити у неколико типова:

• Цемент санди. Класична верзија која се доказала као дугогодишња пракса. Једнако погодан за спољашњу и унутрашњу употребу. Релативно јефтин састав са правилном припремом и примјеном трајаће много година. Једини недостатак је пригушивање малтера.
• Цемент-лиме. Заснован је на цементно-кречном саставу који је допуњен кречним и синтетичким адитивима. Вапнени малтер пружа пластичност, синтетичке адитиве - чврстоћу и отпорност на различите утицаје. По правилу се примењује за фасадне темеље.

• Лиме санди Жбука се показала као унутрашња завршна обрада, јер је састав мање издржљив.
• Лиме Пластер универзални, погодан за било који тип базе, осим бетона. Поред тога, има висок коефицијент отпорности на влагу.

• Лиме солутион најчешће се користи као груби завршни зид. Није погодан за спољне просторије и просторије са високом влажношћу, не препоручује се изравнавање гипсаних подлога.
• Гипсана мешавина погодан за изравнавање површине у затвореном простору. Уз то, можете добити савршено равну основу. Негативна страна је низак степен отпорности на влагу.

Специјални малтер има заштитне карактеристике. Користи се као топлотна, звучна и влажна изолација. Он служи као екран за различите врсте зрачења. Постоји неколико популарних типова специјалних жбука.

Топлинска изолација - најчешћи облик, који се користи за вањске и унутарње радове. Практичан је, сигуран и функционалан. Композиција омогућава материјалу да иде добро на базу са било којом површином. Главна карактеристика решења је вискозност.

Пуниоци који имају порозну структуру помажу у одржавању топлоте. Да бисте то урадили, користите неколико материјала:

• Фоам гласскоји представљају кварцни песак пењен под утицајем високе температуре. Материјал је карактеристичан по запаљивости, ниској апсорпцији воде, отпорности на скупљање.
• Вермикулит на исти начин од лискуна. То је отпорна на топлоту, али висока хигроскопност смањује потражњу потрошача.
• Перлите настала при сагоревању вулканског стакла. Порозност омогућава материјалу да смањи ниво буке у просторији и задржи топлоту. Има исти недостатак као и вермикулит, стога захтева заштитни премаз.
• Стиропор садржи све предности горе описаних материјала, отпоран је на влагу. Међутим, он је запаљив, па је његова употреба ограничена.
• Савдуст - најјефтинија, еколошки прихватљива и ефикасна опција.

Изолациони састав се користи као додатни слој, који се препоручује за наношење дебљине која не прелази 50 мм. У супротном, смеша ће пузати из базе под сопственом тежином. Топла жбука може пружити добру изолацију, ако се зидови жбукају унутар и изван простора.

За обраду зидова великих радионица и концертних дворана често се користи звучно изоловани малтер. Садржи специјалне адитиве (експандирана глина, плавац, шљака). За приватне ентеријере, решење је такође прикладно, посебно када се завршава са мермерима или плочицама, јер ће смањити одјек собе.

Важан услов је поштовање одређених правила. На пример, површину прво треба премазати у неколико слојева, при чему сушење не би требало да буде разлике у температури. Пошто се подлоге третиране акустичном жбуком не могу фарбати, оне су прекривене тканином или прекривене украсним решеткама.

Хидроизолациона мешавина је намењена за рад у влажним просторима (купке, тушеве, балконе и подруме). Композиција садржи базу везива (на пример, цемент), пунило и разне минералне или синтетичке додатке.

Рендгенска заштитна сорта се карактерише присуством баритног концентрата, који може заменити оловни екран. Слој не би требао имати спојеве, тако да се наноси једном дебљином од 50 мм. Важно је посматрати температурни режим који није нижи од 15 степени.

Гипс који је отпоран на киселину користи се у случајевима када је потребно заштитити површину од дјеловања разних кемикалија. Раствор садржи калијумово стакло, камено брашно и кварцитни песак. Главни слој је на врху обложен додатним цементним песком за заштиту, обрадом глачањем.

Декоративни малтер, по правилу, је завршни материјал и служи као декор у ентеријеру. Гипс је структурни, текстурни и венецијански. Потоњи се користи само за унутрашњу декорацију. Састав структурне смеше карактерише присуство силиката или акрила, као и других адитива који површинама дају волумен.

Карактеристична карактеристика текстуриране композиције је пластичност. Омогућава вам израду цртежа, имитацију разних материјала. Декор направљен овим малтером не само да је естетски угодан, већ вам и омогућава да сакријете недостатке зидова. Дизајнери додају различита текстилна и биљна влакна, каменчиће, стаклене перле, шљокице и још много тога у текстуриране смјесе.

За ефект текстуре "крзнени капут", "поткорњак", "венецијански малтер" можете купити специјалне алате. Венецијански тип жбуке је јединствен. Имитира мермер од мермерног брашна, које је његов део. Цена таквог завршног премаза није приступачна свима, али овај гипс изгледа луксузно и невероватно. Одозго је покривен воском да даје сјај, наглашава дубину и штити од оштећења. Припремити такву композицију може бити кит.

У зависности од компоненте везива, мешавине гипса се деле на неколико типова:

• Акрил садржи акрилну смолу, која даје масивну пластичност. Ово својство узрокује глаткоћу и чврстоћу премаза. Недостатак је низак степен паропропусности и излагање ултраљубичастом зрачењу.
• Минерал у основи садржи цемент. Стога, током времена, јачина превлаке се повећава. Предности укључују релативно ниску цијену и отпорност на сунчеву свјетлост, уз мању отпорност на механичка оптерећења.

• Силикон одликује се одличном отпорношћу на влагу и дуктилношћу, што даје синтетичку смолу. Може се бојати у различитим бојама, добити различите текстуре.
• Силикат садржи течно стакло, тако да је издржљиво, ватроотпорно и отпорно на високу влажност. Има највећи оперативни период, достижући 50 година.

Главни задатак изравнавајућих површина. Да бисте то урадили, прво морате измерити закривљеност помоћу нивоа зграде. Ако је пад мањи од центиметра, можете користити кит. Значајна одступања се најбоље отклањају гипсом.

Ако су неправилности значајне и површина је велика, онда не можете радити без сигнала. Они пружају могућност да се види дебљина слоја гипса који се мора применити. Најприје морате означити мјесто жбукања. Затим морате инсталирати прве дијелове сигнала у близини стропа и близу пода, на примјер, заврните вијке.

Између њих повуците каблове. Размак између базе и кабла је произвољан (све док се не додирују). Даље уздуж кабла вертикално причврстите шину, користећи за ову жбуку. Типично, први профили се постављају у углове, међусобно паралелне у корацима до 1,5 м, у зависности од величине правила.

Вертикална контрола се изводи уз помоћ линије виска. Гипс се постепено наноси од свјетионика до свјетионика. Након што је решење постављено, профили за фарове се уклањају. Настале шупљине се пуне гипсом. Након тога, целокупна површина је полирана, постижући глаткоћу.

Ова метода је једноставнија од претходне, јер уклања припремне кораке за инсталирање сигнала. Осим тога, малтер се наноси танким слојем који штеди материјал. Међутим Овај метод је прикладан само ако постоје мале неправилности:

• У почетној фази, површина је премазана, испљуне велике удубљења, огреботине и чипс.

• Затим наметните раствор у три фазе, омогућујући да се сваки слој осуши. Прво баците лопатицу. Његова дебљина зависи од врсте материјала од којег је база направљена. Правило помаже да се изравнавају неправилности, а заглађивач помаже да се малтер протеже преко целог зида. Други слој се пажљиво наноси широком лопатицом, а дебљина не сме бити већа од 8 мм. Његов задатак је максимално усклађивање. Завршетак треће фазе је дизајниран да постигне глаткоћу. Његова дебљина је 1-2 мм. Боље је наносити га на мало влажан други слој.

Малтерисање углова - сложен процес, који није подложан свима. Уместо светионика, можете користити подрезану површину окомитог зида и квадрат или правило. Прије почетка рада, важно је да је главна површина зидова већ обрађена и припремљена.

У овом случају постоје два случаја жбукања: са поравнавањем обе површине или једне. У другом се обрађује један зид унутрашњег угла. Раствор се наноси уобичајеном методом, затим се растеже правило угла дуж базе. Онда угаона лопатица протрља угао горе-доле. Као арматуру можете користити арматурну мрежу или посебан перфорирани метални профил.

Спољашњи углови су малтерисани на исти начин. Метода се не разликује много од претходне. Произвођачи грађевинског материјала нуде олакшавање задатка помоћу перфорираног металног профилакоји ће омогућити да се добије једнак и поуздан спољашњи угао. Причврстите га на цемент или гипс. Метод можете користити без помоћних елемената. У овом случају, прво се малтерише један зид, а затим други. Важно је осигурати да површина буде равна.

Прије жбукања потребно је припремити све алате и материјале који ће бити потребни тијеком припремне фазе, тијеком рада и тијеком завршне обраде. Можете навести најчешће коришћене.

Оне укључују:

• гипс;
• кит;
• раствор за земљу;
• светионици различитих величина;
• профил перфорираног угла;
• арматурна мрежа;
• перфоратор машине и млазница за мешање;
• авион;

• Булгариан;
• разне гратерс;
• металне маказе за резање светиљки;
• сет одвијача;
• ниво зграде;
• плуммет;
• правило;
• машина за пеглање

• неколико спатула;
• типле, вијци, вијци;
• ваљак и четка за наношење прајмера;
• резервоари за култивацију и мешање;
• мерна трака, једноставна оловка или креда за обележавање;
• заштитне рукавице;
• хеаддресс.

Пре него што почнете да радите са малтером, морате обележити зидове.

У почетној фази припреме. То би требало урадити прегледом зидова помоћу нивоа зграде и виска. Слично томе, откривена су одступања која су означена ознаком. У случају значајних гомила дужине преко 3 цм, најбоље их је резати млином. Жљебови су спацклед.

Почните са екстремним (угаоним) светионицима:

• Да бисте то урадили, одмакните се од угла од 30 цм у сваком смеру.
• Вертикална линија је повучена од врха до дна, одакле је на удаљености од 1.5-1.6 м повучена следећа паралелна линија (и тако даље до краја површине). Удаљеност између светионика треба да буде таква да је правило било погодно за рад.
• За алат са дужином од 2 метра лежи ширина од око 1,5 метара.
• Од пода и стропа треба повући до 15 цм да би се монтирали вијци. Они ће бити одлучујући за светионице. Прво, истегните хоризонталне каблове близу пода и близу плафона.
• На пресеку каблова са вертикалним ознакама потребно је увртати типле. Они ће бити потребни за инсталирање сигнала.

Прајмирање је обавезна припремна фаза пре малтерисања површина. Овај процес повећава адхезију између мешавине малтера и базе, елиминише прашину и смањује апсорпцију влаге из раствора. Поред тога, прајмер служи као антисептик, побољшава вентилацију зидова, продужава животни век премаза.

Произвођачи у приручнику за производ детаљно описују како се разблажује прајмер, како га наносити и за које материјале је погодан. За посебно глатке и порозне површине користе се дубоко продирући спојеви. Боље је нанети прајмер у неколико слојева, остављајући претходни да се осуши у року од неколико сати. Када се наноси завршни премаз, боље је оставити супстрат преко ноћи (око 10 сати).

Уградња свјетлосних сигнала може се обавити тек након што се слој тла осуши. Да бисте изравнали хоризонталне или вертикалне површине, морате подесити дебљину слоја малтера. Ово је посебно тачно са значајним неправилностима. За такве сврхе користите светлосне сигнализаторе.

Они су различити:

• Од метала. Метални сигнали су перфорирани поцинковани метални профили. Према стандарду, дужина је 3 метра, дубина је од 3,6 до 10 мм. Причврстите браву на зид помоћу вијака. Беацон профили су дизајнирани да контролишу дебљину нанетог малтера. Након жбукања елиминишу се.
• Од гипса. Гипсане оловке се разликују од металних по томе што их није потребно уклонити након жбукања површине. Стога се сматра да је овај метод економичнији. Дијелови гипса могу се израдити ручно. Као резултат, на површини се формира вертикална гипс, која служи као светионик.
• Од пластике. Пластични сигнали су аналогни металу. Материјал за њих је пластика високе чврстоће. Поступак монтаже је сличан уградњи галванизираних металних профила. Главни недостатак таквих светлосних сигнала је њихова крхкост, стога их не би требало јако ударити приликом жбукања површине.

При означавању површине у близини пода и стропа вијцима вијка. Пре уградње светлосних сигнала, потребно је још једном проверити и проверити вертикалност линија добијених помоћу виска. У процесу означавања потребно је затегнути водилице вертикално, хоризонтално и дијагонално. Испод сваког од њих треба да имате профил за сигнал. Ако се фарови држе нивоа, потребно је поново поставити вијке.

Затим исеците профил жељене дужине. Да би се то урадило, одвајају се од екстремних колчића 10 цм, тако да ће се свјетионик повући за 5 цм од горњих и доњих вијака, а затим припремити малтер за уградњу свјетионика. Стручњаци наводе да конзистенција готовог малтера треба да буде тањи него обично, али не би требало да се излијева из лопатице.

Смеша се наноси на базу дуж означене вертикалне линије. Профил фар се утискује у малтер у равнини са главама вијака. Проверите равност инсталације уз помоћ нивоа зграде и дугог правила. Ако је потребно, морате се прилагодити.

Након што се побринете да је свјетионик правилно постављен, вијци се морају уклонити. Исто тако, свјетионици су постављени дуж цијеле површине припремљене за жбукање. Удаљеност између њих треба да буде таква да се правило, када се изравнава, истовремено креће дуж два близу профила. По правилу, оставите око 1,5 метара.

Редослед поступака при причвршћивању гипсаних лампи је следећи:

• Прво, типле се постављају на површину на удаљености од 15 цм од пода и плафона.
• Завијте завртње тако да су поклопци на одговарајућој висини. За изравнавање је боље користити ниво.
• На вијцима поставите металну или дрвену равну шипку.
• Док држи профил, баци гипс у простор између даска и зида.
• Вишак малтера од гипса се одстрањује лопатицом, а затим се профил уклања.
• Тако су инсталирани сви преостали свјетионици.

У зависности од материјала зидови састава малтера могу варирати. Недавно произвођачи нуде готове гипсане мјешавине са детаљним упутствима за припрему, употребу и услове складиштења. Ако се малтер не припрема од појединачних компоненти, већ се купује полупроизвод, боље је слиједити препоруке произвођача. Ако се смеша припреми сама, морате правилно изабрати количину потребних компоненти.

Листа најпопуларнијих композиција:

• Цемент. Најједноставнија опција састоји се од 1 дијела цемента и 3 дијела пијеска. Пијесак се мора очистити и просијати. Што је већи његов фракција, то се теже дешава. За завршну обраду боље је користити фину смјесу пијеска. Гипс чини пластичнији.
• Лими. Решење је направљено од 1 дела праха вапна и 3 дела песка.
• Цемент-лиме. Поузданији је јер цемент пружа трајност, а вапно - пластичност. У овом случају, компонентни састав је следећи: 1 део креч и цемент, 5 делова песка.
• Лими Материјал са додатком гипса састоји се од 1 дела гипсаног праха и 3 дела теста креча.

За гњечење квалитетне жбуке, морате се придржавати одређеног низа. У почетној фази, мешати све компоненте у сувом облику. Прво у посуду за мешање сипати воду. Боље је користити пиће, а не техничко. У течност се сипа 6 до 8 шпахтли од мешавине припремљене у првој фази. Раствор се мора мешати помоћу специјалне мешалице за грађевинарство или бушити са сличном млазницом.

Затим остатак смеше постепено сипати, док се процес мешања не зауставља. Поступак се наставља док жбука не достигне жељену једноличну конзистенцију. Добијена смеша је остављена да стоји око 3-5 минута, а затим поново мешана. У овој фази можете подесити састав и степен густине.

Могуће је наношење мешавине малтера на основи на различите начине. Свака метода има своје карактеристике.

Постоје два главна начина наношења малтера на базу:

• Профессионал. Ову методу чешће користе искусни финишери. Састоји се од бацања раствора на површину, растезања уз помоћ правила.
• Непрофесионално. За почетнике, друга метода је погоднија када се смјеса наноси на подлогу широком лопатицом, а затим заглади заглађивачем.

Технологија жбукања зидова властитим рукама темељи се на три фазе:

• Спраиед За прву фазу, важно је правилно гњечити отопину. Требало би да буде више флуидно него за наредне слојеве. Дебљина мора одговарати типу материјала од којег је израђена подлога. Опека и бетон ће стати до 5 мм, а за дрвене површине је боље направити слој од 10 мм, јер након извођења радова, шиндре треба потпуно прекрити. Стручњаци препоручују бацање малтера, јер под утицајем удара, честице отопине ​​продиру дубље у базу, боље попуњавају шупљине. Бацањем раствора на зид, треба га изравнати. Ако дође до стварања пликова током наношења, малтер на овом месту се мора уклонити, затим поново нанети и изравнати. У супротном, поправка може довести до испадања комада осушеног раствора на местима формираних шупљина. Завршна обрада у почетној фази не захтева савршену глаткоћу.

• Гроунд цоат. Овде ће вам требати дебљи састав. У овој фази је неопходно контролисати равност процеса жбукања током процеса. Гипсана мешавина се наноси широком лопатицом, растегнутом правилом и глачалом. Максимална дозвољена дебљина другог слоја не смије прелазити 20 мм. По правилу, ово ограничење се односи на дрвене подове. За друге, стопа је још нижа.

• Цовер. Трећа фаза је финиш.У том случају, припремите мешавину конзистенције, која подсећа на густу павлаку. Она ће изгладити последње недостатке слоја тла и добити савршено глатку површину. Да би се добила равномерна и пластична структура, све компоненте се просију кроз сито. Други слој није неопходно потпуно осушити, прије наношења боље га додатно навлажити лагано влажним ваљком. Дебљина завршног премаза не сме бити већа од 2 мм.

Технологија наношења малтера на различите материјале може се незнатно разликовати од стандарда. Стога је приликом куповине готових мјешавина потребно слиједити упутства произвођача или добити прелиминарну конзултацију стручњака. На пример, многе високоградње су споља изоловане пенастом пластиком. Међутим, механичка чврстоћа и отпорност на влагу нису карактеристичне за њу. Боље је заштитити га гипсом. Међутим, употреба цементних малтера у овом случају је контраиндикована, јер уништавају пеноплек. У овом случају, морате одабрати специјализирану смјесу.

Често се приликом уређења интеријера испоставља да су подови од сухозида. Прије жбукања потребно је прво очистити премаз са брусним папиром. Тада је потребно нанијети темељни слој дубоког продирања, а тек тада можете почети да завршавате базу гипсом. Главна ствар је да сви слојеви буду што је могуће тањи.

Са великим обимом рада, компанија користи специјализовану опрему за малтерисање зидова, што вам омогућава да убрзате процес и побољшате квалитет. Принцип рада такве опреме је исти за све. Прво, састојци се стављају у посебан одељак, чији обим може достићи и до 75 кг. Камера је прикључена на напајање, врши се аутоматско мешање.

Мешавина гипса се наноси компримованим ваздухом у базу. Домет млазнице може да варира. Стручњаци саветују да се померају од врха до доњих пруга, што их чини преклапањем. Дебљина слоја се може подесити. Завршетак поравнања се врши ручно помоћу правила или лопатице.

Главне предности ове методе:

• брзина рада;
• смањење трошкова гипса (смањена потрошња);
• смањење трошкова радника;
• побољшање квалитета смеше (услед мешања машине добија се хомогенија структура);
• побољшана адхезија због прскања под притиском;
• смањење трошкова додатних припремних и завршних радова (процес уместо три фазе је ограничен на два).

Машинско малтерисање се врши специјалном композицијом, која поред базе садржи и специјалне адитиве и учвршћиваче.

Ојачање омогућава наношење дебљег слоја жбуке и продужење његовог радног века. Приликом жбукања глатких површина повећава се опасност од пада жбуке са зида након сушења. Стога су такве основе на првом мјесту ојачане. Ојачавајућа мрежа повећава приањање малтера на површину.

Решетка је претходно монтирана на базу. У случају употребе фибергласа причвршћивачи се изводе по ободу са гипсом или танким слојем жбуке. Инсталација увек почиње од врха. Решетка не би требало да нигде падне. Остатак процеса жбукања сличан је раније описаном ручном поступку.

Након што се последњи завршни слој малтера суши, пређите на процес фуговања. Дизајниран је да уклони мање дефекте, изравнавање и заглађивање површине. Да бисте то урадили, користите другачији ренде, које се разликују по величини и материјалу производње:

• Најчешће се користи дрвени плутач, јер су погодни за растворе од цемента и гипса. Главни недостаци таквих производа су брза абразија и деформација. Предности укључују ниску цијену и могућност да их сами направите из било које дрвене шипке.
• Пластични ранац је прикладан за фуговање малих површина. Стручњаци их користе за добијање рељефних површина. Да бисте могли да користите, потребна вам је вештина.
• Полиуретанска гладилица је лагана, издржљива и једноставна за употребу. Погодан је за било који малтер, има низак степен абразије. Једини недостатак је висока цена.

• Дробилица пјене има много предности (ниска цијена, лакоћа, практичност). Међутим, све се оне преклапају са једином негативном - крхкост. Због тога се углавном користи за завршно брушење.
• Спужвасте гладилице су израђене од различитих материјала, укључујући и гумене и латекс верзије. Чешће се користи као алат који формира текстурну површину.
• Металне греде су неопходне за збијање гипсаног слоја, како би се добила глатка површина за бојење.

Технологија је следећа. Глачало се притиска на површину и кружним покретима се прелази преко површине у смеру супротном од кретања казаљке на сату. Овај метод се зове "округли". Омогућава збијање гипсаних слојева, али у овом случају није могуће постићи савршену глаткоћу.

Да би се елиминисали трагови кружних покрета, направите директан помак горе и доле. Овај метод се зове "оверцлоцкинг". Стручњаци напомињу да се фугирање обавезно изводи на влажној основи. У исто време, решетка треба да буде чиста и глатка. Неправилности на лопатицама или лепљивим чиповима могу оставити огреботине. Ако се површина брзо суши, влажење са прскалицом ће побољшати поступак изглађивања.

Ако желите да добијете савршено глатку површину (на пример за бојење), узмите рану прекривену филцом или филцом и полирајте базу. Ако се ињектира у процесу наношења декоративне жбуке, потребно је формирати одређено олакшање. У овом случају, детаљна упутства о томе како да прикажете текстуру на основу релевантних. Пуна карактеристика се увек примењује на произвођаче декоративних малтера.

Постоје два главна начина формирања обрасца:

• Када се примени. На претходно припремљену површину шпатулом ставите раствор гипса било којим редоследом. Важан фактор је дебљина и уједначеност слоја. Додатно поравнавање није потребно. Након наношења морате чекати да се малтер постави тако да се не лијепи за рибе (око 20 минута). Затим се глачало умочено у воду заглади без притискања у једном правцу. Повремено навлажите рибе.

• Након сушења гипсани слој. Декоративни малтер се наноси на дебљину подлоге од 2-3 мм. Уз помоћ метала правила се распоређују по целом подручју, истовремено елиминишући све прелазе и дефекте. Након остављања површине да се одмори 15-20 минута. За фугирање пластике. Јасна предивна слика појавит ће се само ако се крећете у једном смјеру. У исто време, могу бити и: кружне, вертикалне, дијагоналне, таласасте. Рендор мора бити навлажен за вријеме рада са шпахтлом, као и очишћен од прљавштине. Након фугирања, премаз је брушен шпахтлом.

Да би се добио очекивани резултат, почетник треба да следи савете професионалаца.Обично се пут компетентног извођења радова заснива на неколико компоненти. То Оне укључују:

• висококвалитетни гипсани раствор;
• правилну припрему смеше;
• услове складиштења свих компоненти композиције.

• Важно је на самом почетку рада одредити сврху жбукања. Можете једноставно поравнати зидове, а затим извршити завршну плочу или други завршни материјал. Понекад желите постићи максималну глаткоћу (на примјер, када припремате зидове за сликање).
• Прије почетка рада, површина се мора очистити и напунити. Дубоке фуге између медених плоча треба зененит.
• У процесу жбукања важна је температуракао и влажност у просторији. Рад се може вршити на температури од 15 до 20 степени у присуству сувог ваздуха у кући. У врућим климатским условима потребно је стално влажити слој жбуке. У супротном, брзо ће се осушити и пукнути.

• Цемент се сматра универзалном компонентом гипса. Користи се за спољашње унутрашње радове. Ако власници нису сигурни или не знају коју опцију одабрати, боље је почети са цементним малтером.
• Зидови од цигле су малтерисани у зависности од околности. Боље је користити цемент за спољашње радове, прихватљиво је користити гипсане малтере за унутрашњу декорацију. Опека за облагање треба ојачати јер је превише глатка.
• Пеноплек није погодна цементна формулација, јер је кородирају.

• Дрвени зидови прије наношења жбуке прекривене шиндром.
• За изравнавање површина боље је користити методу наношења малтера.
• Ако вам је потребан дебели гипсани слој, онда се наноси у неколико приступа, омогућавајући сваком претходном слоју да се осуши.
• Ниво слоја облоге одмах након наношења малтера.

• Код жбукања бетонске или циглене површине, адхезија композиције на подлогу се јавља не само механички, већ и због хемијске реакције. Међутим, гипс нема другу имовину. Држи се механички на зиду. Ако је површина која се третира подложна вибрацијама или потресу, постоји ризик да ће гипсани малтер пасти. Можете користити разна пунила (синтетичка или природна влакна, каменчиће, стакло, перле, пиљевину) како би се подлога нанела гипсом.
• Ако вам је потребно да добијете тродимензионалне цртеже лакше се наноси матрица.

Постоје технички захтеви који се односе на дебљину:

• За једнослојни малтер било ког састава (осим гипса) дозвољена је дебљина до 20 мм. За гипс - до 15 мм.
• При формирању вишеслојног малтера без синтетичких адитива, постоји зависност од врсте основног материјала.
• "Пљускање" за опеке и бетонске површине је 5 мм, за дрвене - до 9-10 мм.
• "Тло" на цементној бази је дозвољено до 5 мм, за креч и гипсане растворе - до 7 мм.
• "Покривни" слој обичне жбуке може бити до 2 мм дебљине, за декоративну варијанту може бити до 7 мм.

О томе шта треба да знате о прорачуну малтера, погледајте следећи видео.